Рубрики
Школа

Правильно используем оттяжки

Оттяжки для альпинизма

Оттяжки соединяют верёвку с крючьями, забитыми в гору. На первый взгляд они кажутся очевидно-простыми, но есть нюансы. Разберёмся.

Грубо разделим оттяжки на два вида. Они пересекаются и разобрать, где один переходит в другой, невозможно. Однако для удобства внесём некоторую структуру:

Оттяжки для скалолазания и альпинизма


Разные оттяжки:

  1. Для альпинизма
  2. Для всего
  3. Для скалолазания, но можно и в горы
  4. Для скалолазания

Оттяжки для альпинизма
Альпинисты любят пёструю лёгкую одежду, палатки и верёвки. Оттяжки не исключение. Их делают из Дайнимы и комплектуют карабинами с проволочными защёлками. Такие оттяжки весят меньше «скалолазных». Например, оттяжка для скалолазания Петзл Спирит Экспресс весит 100 г, а Кэмп Нано 22 — 56 г. На большей части «проволочных» оттяжек есть крючки на носу. За них держится проволока, которая не даёт разогнуться карабину и они же цепляются за обвязку и одежду. Многие производители придумали, как избавиться от крючка, но такие карабины дороже.

Оттяжки для спортивных маршрутов
Оттяжки для скалолазания тяжелее оттяжек для альпинизма. В них карабины с цельными защёлками и толстые стропы. Зато они более износоустойчивы. В них один карабин закреплён жёстко, а другой болтается свободно. Свободный карабин встёгивайте в крюк, а в закреплённый верёвку.

Зачем на оттяжках разные карабины

У одних защёлки прямые, у других вогнутые. Прямые встёгивают в крюк, а в вогнутые — верёвку. Так удобно.

— А если обе защёлки прямые?

Тогда карабины красят в разный цвет. Один карабин всегда встёгивают в крюк, а верёвку в другой.
Пример: на оттяжке два карабина — красный и белый. Вы всегда встёгиваете красный карабин в крюк, а потом висите на оттяжке. На карабине от взаимодействия с твёрдым металлом крюка возникают вмятины. Если вы встегнёте оттяжку «вверх ногами» и пропустите верёвку сквозь карабин с неровностями, то её оплётка будет существенно портиться во время срыва. Вот ссылка на статью с видео от ДММ — износ верёвки на карабине.

Как правильно встёгивать оттяжки в крючья

Оттяжка, альпинизм

Вот так:

В крюк, или другую точку, встёгивайте свободно болтающийся карабин с прямой защёлкой. Если встегнёте закреплённый жёстко, то во время движения вверх верёвка приподнимет оттяжку. Она встанет в положение, в котором при срыве карабин сломается или выстегнется из крюка.

 
После покупки внимательно посмотрите на оттяжки, и убедитесь, что нижний карабин встёгнут не только в фиксирующую резинку, но и в стропу. В 2013 году, не сделав этого, погиб молодой итальянский скалолаз Тито Траверса — статья на Rock&Ice.
Неправильное использование оттяжки


На фотографии несколько ошибок:

  • Оттяжка встёгнута в крюк жёстко закреплённым карабином, отсюда следующий пункт
  • Верхний карабин стоит поперёк крюка и при срыве поведёт себя непредсказуемо
  • Верёвка встёгнута в оттяжку неправильно и может выстегнуться при срыве

Если маршрут идёт по диагонали, встёгивайте оттяжку так, чтобы застёжка на нижнем карабине смотрела в сторону, противоположную направлению движения. Так во время срыва верёвка не ляжет на застёжку.

Как встёгивать верёвку в оттяжку

Как правильно встёгивать верёвку в оттяжку

Не перекручивайте оттяжку! Верёвка должна входить в карабин со стороны скалы. Это важный момент. Если вы встегнули оттяжку неправильно, то во время срыва верёвка может выстегнуться. Вот раскадровка:

Неправильно встёгнутая оттяжка
Ахтунг!
Оттяжка

Ещё немного

Развешивайте оттяжки на обвязке так, чтобы снимать их за карабин, который встегнёте в крюк.

Если нужно удлинить оттяжку, не состёгивайте их карабинами! Нижний карабин верхней оттяжки встегните вместо верхнего карабина нижней. Так вы исключите лишнее звено в страховочной цепи. Но лучше используйте одну длинную оттяжку.

Оттяжки

Внимательно читайте инструкции к снаряжению.

Рубрики
Школа

Жумар — поднимаемся по верёвке и открываем пиво

Школа альпинизма в интернете

Жумар — это приспособление для подъёма по верёвке. Официально эту железку зовут «зажим», но в народе принят термин «жумар», по названию первой фирмы-изготовителя. Его предназначение двигаться вверх, и не двигаться вниз. Для новичков зажим — второй по важности инструмент. Первый — голова.

Рассмотрим прочность зажимов и ошибки при их использовании.

Запомните:
Не допускайте, чтобы жумар, которым вы прикреплены к верёвке, находился ниже уровня пояса. Это опасно.

Так получается, если лезть вдоль перил, а зажим двигать «для подстраховки». Обычно это оправдывают фразой: «Мне так легче!».

Так нельзя!
Картинка с petzl.com

— Я так не делаю!
— Вы молодец. Но статью дочитайте, в ней полезные цифры.

В паспорте к зажимам Петзл указана предельная нагрузка — 4–6,5 кН, к Роупмэну от Вайлд Кантри — 4 кН, а Венто говорит о предельной нагрузке выше 550 кг.

Если груз, весом 80 кг, привязать к куску динамической верёвки длиной 60 см и уронить, он создаст нагрузку 5,7 кН. А если груз сбросить с той же высоты, но на самостраховке из Дайнимы, то нагрузка будет 16,7 кН. То есть если жумар прикреплён к усу из верёвки, то он, вероятно, останется целым, а если к стропе из Дайнимы, то сломается. Про нагрузки мы недавно писали в статье «Сравнение петель из нейлона и Дайнимы».

Мы сгущаем краски. Динамика верёвки (даже статической), затягивание узлов, рельеф и мягкость человеческого тела сделают нагрузку на зажим меньше. У нас нет данных насколько, однако проверять на себе не хочется.

Как показывают опыты, зажимы не дожидаются разрушения. При нагрузке 6 кН они срывают оплётку с верёвки. Разные зажимы делают это при разных нагрузках. Старый Петзл на видео рвёт оплётку при нагрузке 6,14 кН, а зажимы Венто при 5,4 кН.
Самые «добрыми» по отношению к верёвке показали себя схватывающие узлы. Они срывают оплётку при нагрузке от 12 кН. О схватывающих узлах на Риск.ру есть хорошая статья — схватывающие узлы на Риске.

Из за агрессивности обычные зажимы не используют при спасательных работах.

Если вам предстоит подниматься по диагональным перилам, подстрахуйте зажим карабином.
Вставьте его в отверстие в верхней части зажима:

Карабин в голове зажима

Или пропустите верёвку сквозь карабин, на котором висит жумар:

Верёвка сквозь карабин

Производители (в частности Петзл) допускают оба способа.

При движении не упирайте зажим в узел на верёвке. В таком случае вы потратите лишнее время на то, чтобы его снять. Из за своего строения и основной функции (ехать вверх, и не ехать вниз) жумар застрянет на месте. Чтобы снять, протолкните его немного вперёд, и откройте кулачок.

Мы не будем затрагивать технику передвижения на жумаре в этой статье. Отметим, что по верёвке поднимаются разными способами:

  • На одном жумаре
  • На двух:
    • Рука-нога
    • Нога-нога
    • Грудь-нога
  • С использованием схватывающих узлов
  • С использованием полуавтоматического страховочного устройства (Гри-Гри и аналоги) в комбинации со схватывающим узлом/зажимом

А ещё зажимом можно открывать пиво.

Рубрики
Школа

Самостраховка!

Самостраховка — это не только команда в альпинизме, но ещё и… самостраховка. Они разные, и чтобы вы не путались в том, как использовать ту или другую, мы разберём все.

Запомните главное — самая безопасная и надёжная самостраховка — это кусок основной верёвки диаметром 9–10 мм, ввязанный в вашу страховочную систему. Запомнили? Теперь об остальных.

— Я не хочу читать и думать, дайте мне результат!
— Вот, пожалуйста — Таблица со сравнением.

[heading size = “2” id=”rope”]Самостраховка из конца связочной верёвки[/heading]

Самостраховка из конца верёвки

Самостраховка из своей верёвки вяжется за 7–8 секунд и не требует дополнительного снаряжения. Мы принимаем, что один конец верёвки вы привязали к себе (лидер всегда привязывается, верно?).

  1. Выберите сколько нужно верёвки
  2. Завяжите стремя
  3. Вставьте в него карабин
  4. Самостраховка готова!

Этот способ подходит для двоек, либо для лидеров, работающих на двух верёвках. Новая динамическая верёвка с сертификатом UIAA при факторе рывка 1,7 удлинится на 40% или меньше (стандарт UIAA-101), и поглотит часть энергии рывка.

Идейно верные безопасные самостраховки

Делаются из куска динамической верёвки. На такую самостраховку уйдёт 3–4 метра верёвки. Один ус сделайте коротким и используйте для зажима. Его длина должна быть такой, чтобы жумар, пристёгнутый к усу карабином, находился на уровне лица. Второй ус сделайте длинным, но не длиннее вытянутой руки. Он и есть самостраховка, а первый используйте для зажима.
Добавьте в основание усов узел пруссик, и самостраховка станет регулируемой. Завяжите схватывающий узел на самостраховочном усе и прикрепите к обвязке так же, как самостраховку. Чтобы укоротить самостраховку, выберите слабину между схватывающим узлом и карабином. Такая самостраховка гасит энергию рывка за счёт растяжения верёвки, затягивания узлов и протравливания в схватывающем узле.
Такие самостраховки мы рекомендуем участникам альплагеря.

[heading size=”3″ id=”sewn”]Готовые верёвочные самостраховки[/heading]

Самостраховка из верёвки

Второй безопасный вариант. Хорошо если самостраховка крепится к обвязке полусхватывающим узлом, а не карабином. Карабин в этом случае лишнее звено в страховочной цепи. В готовой самостраховке нет узлов, а вместо них используется сшивка. При срыве на такую самостраховку часть энергии поглотится растяжением верёвки. Прошитые самостраховки нельзя укорачивать «из коробки», но ничего не мешает связать схватывающий узел, как в примере выше.

[heading size = “3” id = “parcell-prussik”]Парсел-пруссик (Purcell Prussik)[/heading]

Парсел пруссик

Вариант для любителей всего западного в общем, и кордалетов в частности. Вяжется из куска репшнура толщиной 7 мм. Если репшнур соответсвует стандарту EN 564, то он выдержит минимум 9,8 кН. Длину этой штуки легко регулировать. При срыве схватывающий узел протравит верёвку. В сочетании с растяжением репшнура рывок получится менее жёстким.
Вот статья про удобную самостраховку из парсел-пруссика.

[heading size = “3” id = “pas”]Metolius PAS, Sterling Chain Reactor и подобные штуки[/heading]

PASСамые безопасные из «неверёвочных» самостраховок. В противоположность дейзи чейнам (о них ниже) в подобных самостраховках каждое кольцо силовое. Если на самостраховке нет повреждений и она пристёгнута к вам карабином, то она выдержит на разрыв столько, сколько производитель указал в паспорте. Полусхватывающий узел ослабит её на 30–60%. При рывке стропы хуже чем верёвка поглощают энергию. Стропа из нейлона погасит ~5% энергии рывка, а (Дайнима/Спектра) почти ничего.

И да, они выдержат паспортную нагрузку только если пристёгнуты карабином.

[heading size = “3” id = “tied-sling”]Самостраховки, связанные из стропы[/heading]

Самостраховка из стропы

Сочетают в себе несколько минусов. Они хуже чем верёвка поглощают энергию рывка, их длину нельзя регулировать, по сравнению с верёвочными более чувствительны к перетиранию. Один плюс — они лёгкие.

[heading size = “3” id = “daisy-chain”]Дейзи чейны (Daisy Chain) всех мастей[/heading]

Дейзи чейнНе самостраховки. Вообще. Так говорят производители. Так показывают в роликах на Ютьюбе и в паспортах к дейзи чейнам. Они предназначены для ИТО. Но кого это интересует. Многие используют их как самостраховки. Это удобно и все так делают. Если укоротить дейзи чейн неправильно (что нетрудно), то он разорвётся при нагрузке 200–300 килограммов. Если укоротить его правильно, но завязать любой узел, то он потеряет 30–60% прочности. Прочность строп мы рассмотрели в предыдущей статье «Сравнение строп из нейлона и Дайнимы».
Не используйте дейзи чейны для самостраховки! Если очень хочется — купите самостраховку из колечек (о них читайте выше).

18 мм Нейлон: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
12 мм Дайникс: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
Из паспорта к дейзи чейну от БД

http://vimeo.com/14679471

[heading size = “3” id = “adjustable”]Клифы[/heading]

КлифаКак и дейзи чейны не являются самостраховками. Их делают для лазанья на ИТО. Разрывная нагрузка клиф колеблется в пределах от 120 кг у Петцеля до 300 кг у Метолиуса. И если дейзи чейн ещё можно приспособить в качестве самостраховки, то с клифой этого никак не получится. Дело в том, что стропа под нагрузкой порвётся на пряжке. Смотрите видео ниже.

Используйте клифы только для лазанья на ИТО

[heading size = “3” id = “bungee”]Самостраховки для ледовых инструментов[/heading]

Резинка для инструмента

Совсем хлипкие. Они не дают инструментам падать вниз и порвутся при нагрузке 200 кг (БД и Гривель). Используйте «резинки» только для ледовых инструментов.

Резинки никогда не должны быть использованы для страховки или самостраховки. Они порвутся при нагрузке 200 кг.
Из паспорта к резинкам Гривель.

[heading size = “2” id = “compare”]Сравнение разных типов самостраховок[/heading]

Тип Плюсы Минусы
Из конца основной верёвки Легко регулировать
Безопасно
Не нужно дополнительного снаряжения
Ограниченная область применения
Из основной верёвки Легко регулировать
Безопасно
Громоздкая
Неудобно снимать
Из прошитой основной верёвки Легко снимать и надевать
Безопасно
Компактнее, чем из куска верёвки
Не регулируется
Нужно внимательно выбирать длину усов
Парсел пруссик Легко регулировать
Легко снимать и надевать
Относительно безопасно
Хорошо гасит рывок
Сложно вязать
Громоздкий
Только один ус
PAS и иже с ним Легко регулировать
Легко снимать и надевать
Относительно безопасно
Не путается под ногами
Плохо поглощает энергию рывка
Из стропы Лёгкая
Легко снимать и надевать
Нельзя регулировать
Плохо поглощает энергию рывка
Менее износостойкая, чем верёвка
Дейзи чейн Лёгкая
Легко укорачивать
Легко снимать и надевать
Не самостраховка
Клифы Удобно укорачивать Не самостраховка
«Резинки» на инструменты Лёгкие
Сами укорачиваются
Не самостраховка

Смело используйте: из конца основной верёвки, из куска верёвки, сшитые из верёвки
Используйте с осторожностью: из сшитых колечек и парсел пруссики
Не используйте: дейзи чейны, клифы, связанные стропы и резинки для инструментов.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Сравнение петель из нейлона и Дайнимы

Таблица с результатами тестов в конце статьи — [таблица]

В горы мы забиваем крючья и вкручиваем ледобуры. К напарнику мы привязываемся верёвкой. Верёвку со скалой мы соединяем оттяжками и петлями. Поговорим о прочности последних.

Петли делают из нейлона, Дайнимы и Спектры (Dyneema® / Spectra®). Спектра и Дайнима это разные названия одного материала, поэтому для удобства будем подразумевать оба, а говорить о Дайниме.

Сравнение строп

Дайнима на разрыв прочнее, чем стальной прут того же сечения. В сравнении с нейлоном она меньше впитывает влагу, плохо поддаётся химическому воздействию, не портится на солнце и медленно перетирается. Ширина такой стропы 8–10 мм. Прелесть, а не материал.

Нейлоновые стропы шире (16–26 мм) и тяжелее, но имеют одно преимущество — они тянутся. Ну… как тянутся. Совсем чуть-чуть. Источники в интернете указывают цифры от 5 до 30%, но никто не даёт ссылок на конкретные исследования.

Тянутся и ладно, скажете вы. Но не торопитесь. В альпинизме очень важно как материал поглощает энергию рывка. От этого зависит какая нагрузка достанется точкам страховки и станции, которая держит нас на горе́.

Павел Грязнов на стене Замин-Карора
Павел Грязнов уверен в динамических свойствах верёвки на стене Замин-Карора

Простой пример. Представьте у себя в руках два ботинка. Один вы держите за шнурок, а другой за привязанную к нему резинку. Уроните ботинки, не отпуская шнурка и резинки. Какой дёрнет вас сильнее? Тот, который вы держали за шнурок. Так получилось потому, что почти вся энергия которую выработал первый ботинок, передалась вам, а второй потратил энергию чтобы растянуть резинку.

Стропа из Дайнимы в сравнении с нейлоновой как тот шнурок, в сравнении с резинкой. Она не тянется. Если человек весом 80 кг встанет на самостраховку из Дайнимы длиной 60 см и упадёт на эти же 60 см, то он создаст нагрузку в 16,7 кН. Этого хватит чтобы разлетелся тросик на закладке. Самая большая закладка в наборе BD Stoppers держит 10 КН, а Rock Empire — 12 кН. Но вы ведь не встаёте на самостраховку в одну точку, верно?
Если стропа нейлоновая, то при прочих равных условиях нагрузка на точку будет 11,6 кН. Закладка выдержит! Если вы хорошо её положили.

Фактор рывка формируется из отношения глубины падения к длине верёвки в страховочной системе.
Пример: вы отошли от станции на 3 метра не положив ни одной закладки и сорвались. Вы пролетите 6 метров — 3 до станции, и 3 ниже неё. Свободной верёвки у вас 3 метра. В итоге получится фактор рывка 2 (6 метров полёта / 3 метра верёвки = 2). Это очень плохо. Зато фактор 2 — это предел. Больше не сможете. Впрочем, может уже и не придётся.
Вот хорошая статья на Википедии — [фактор рывка].

Компания DMM провела исследование, сделала ролик (он в начале статьи), а все данные записала в табличку (она в конце). В нём показали, что узел на стропе из Дайнимы ослабляет её вдвое и она рвётся при факторе рывка 1. Вот и Black Diamond в паспорте к петлям пишет, что не нужно вязать на них узлов.
В то же время узел на стропе из нейлона служит амортизатором. Затягиваясь он поглощает часть энергии. Но потом стропа всё равно рвётся по узлу, не обольщайтесь.

Стропа и карабин

— Зря пугаешь, я не вяжу узлов на стропах!
А как обычно крепят петлю к обвязке? Правильно, полусхватывающим узлом. Согласно книжке Climbing Self Resue (Tyson & Loomis) узел «проводник», который использовали в опытах ДММ ослабляет стропу на 32–42%. По данным той же книги «полусхватывающий» узел съедает 30–60% прочности. Можно спастись пристёгивая стропу карабином.

Как соединять стропы

Постойте, не выбрасывайте красивые тонкие петли. Отдайте нам. Всё не так плохо. Если вы используете их как оттяжки и нагрузка приходит к ним через динамическую верёвку, если на них нет узлов и они «ещё ничего», то пользуйтесь смело. Однако в ситуациях, когда рывок придётся непосредственно на петлю, лучше используйте нейлоновые аналоги или верёвку.

Обязательно посмотрите видео в начале статьи. Оно заставляет задуматься о том, из чего можно делать самостраховки, а из чего нет. В таблице цифрами (22,4 и подобными) обозначена нагрузка, которая досталась точке закрепления стропы.

Результаты испытаний
  Стропа Верёвка
Спектра Нейлон Статика Динамика
Фактор рывка Длина петли Глубина падения 8 мм 11 мм 16 мм 26 мм 11 мм 10 мм
ФР 1 120 см 120 см 22,4 12,8
ФР 1 + узел 120 см 120 см 11,1 11
ФР 2 120 см 240 см 21,2 17,6
ФР 2 + узел 120 см 240 см 11,7 14,3
ФР 1 60 см 60 см 17,8 16,7 11,6 11,8 7,3 5,7
ФР 1 + узел 60 см 60 см 10,2
ФР 2 60 см 120 см 22,5 25,1 15,4 16,3 10,3 7,4
ФР 1 30 см 30 см 14,8 16,4 10,6 11
ФР 2 30 см 60 см 22,6 18,7 14.0

Розовым —  …  — выделена нагрузка, при которой стропа порвалась.

Если вы прокрутили страницу не читая текст, то вот главная идея:

Не используйте петли из Спектры и Дайнимы для самостраховки!
Используйте верёвку.

Если сильно хочется, используйте нейлоновые, а ещё лучше сделайте самостраховку из верёвки. О самостраховках читайте в статье о самостраховках.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

«Натяни меня жёстко» и другие команды в альпинизме

К. Белоцерковский отдаёт команду Максу Тен
Кирилл Белоцерковский отдаёт команду Максу ТенФото Елена Дмитренко, risk.ru

В группе нужен диалог. Диалог складывается из команд — коротких, чётких, ясных. Всегда так или иначе отвечайте на команды. На некоторые можно отвечать действием. Главное, чтобы напарник понял, что вы услышали. Например, вам скомандовали «Выбирай» — вы молча выбираете; «Выдай» — молча выдаёте. Но если вам командуют «Внимательно», ответьте, что вы поняли. Тут важно соблюдать баланс и не молчать в ответ на критичные команды.
Повторяйте команды до тех пор, пока не убедитесь, что вас поняли.

Голосовые команды

Команды расположены в том порядке, в котором они могут отдаваться на восхождении. Прочтите как диалог, получится весело.

Крюк — после того как вы установили первую точку страховки. Так напарник узнает, что когда вы сорвётесь, он подлетит вверх. Не кричите «Крюк» на протяжении всего участка. Сорвёте горло и будете «шуметь в эфире» почём зря.
Выдай — когда нужна верёвка. Не кричите «Опусти меня».
Стой — когда нужно остановить напарника. Не кричите: «Ты знаешь, у меня, кажется, верёвка запуталась. Сейчас распутаю». Напарник вас не поймёт, а вы сорвёте горло. Лидер понимает, что вы остановили его не просто так.
Работай — когда распутали верёвку.
Выбери — когда верёвки слишком много. Командовать «Натяни меня» можно друзьям и только в шутку.
Закрепи — чтобы вас закрепили на верёвке там, где вы есть.
Внимательно — если чувствуете, что упадёте, а страхующий флиртует с девушкой из соседнего отделения.
Понял — ответ на любую понятую команду.
Камень — если увидели падающий камень или отломали кусок скалы. Не кричите «Молоток», если уронили молоток. Обычно в таком случае вырывается команда, которую мы не можем тут привести, но нужно командовать «Камень». По команде все, кто стоит внизу, должны вжаться в каску и сделаться плоскими прижаться к скале. Не смотрите наверх — получите камнем по лицу.
Повтори — ответ на непонятую команду. Не спрашивайте: «А?». Просите повторить до тех пор, пока не поймёте.
Срыв — когда упали. Скорее всего напарник догадается сам, но лучше напомните.
Закрепись — если нужно, чтобы лидер повис на точке страховки или надёжно встал на полке.
Верёвки 10/5/2 — когда верёвки осталось 10, 5 или 2 метра. Команда нужна лидеру чтобы выбрать место для станции.
Самостраховка — когда пришли к месту, где будете делать станцию, и встегнулись в надёжную точку. Эта команда важна для скорости работы. После неё страхующий выстёгивает страховочное устройство и занимается своими делами.
Выбери лишнюю — после того, как лидер сделал станцию. Этой команды быть не должно, так как лидер выбирает верёвку без напоминания.
Вся — когда верёвка кончилась.
Готово — не важно, как будет подниматься ваш партнёр — по перилам, или лазаньем. «Готово», и всё. Не уточняйте.
Усложним. Второй лезет по перилам со страховкой (так бывает, да). Командуйте после того, как готовы и перила, и страховка. Чтобы не было проблем решите на земле, как будет подниматься второй: по перилам или с верхней страховкой.
Свободно — когда освободились перила. Спусковые или подъёмные — не важно.

Если не слышите

Так бывает. Дует ветер, вы за перегибом в шапке и двух капюшонах.
В таком случае пригодятся маленькие радиостанции. В них удобно всё. Есть пара минусов: они дополнительное снаряжение и в них садятся батарейки.
Второй вариант — дёргать верёвку. Он менее точный и требует предварительной договорённости, но работает. Перед началом восхождения договоритесь, что, положим, три рывка верёвки означают что всё готово. Не нужно деталей, вроде 1 рывок — самостраховка, 2 — готовы перила, и 3 — всё готово. Достаточно донести, что готово всё. Если на верёвке много перегибов этот способ не работает.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су