Помните, в статье о самостраховках я говорил, что самая удобная и безопасная — из привязанной к вам верёвки. Делается так: возьмите верёвку перед собой, завяжите стремя, вставьте в него карабин; получилась самостраховка. Разберёмся со стременем: как вязать, как оно себя ведёт и для чего вообще нужно.
Стремя вяжется так:
Этот вариант есть везде: в книжках, интернете и памяти инструкторов. Он простой и быстрый, но чтобы вязать стремя так, нужны две свободных руки. Если собираетесь встать на самостраховку, скорее всего, одна рука у вас занята — ею вы держитесь за станцию или за скалу рядом. Тогда вяжите так:
Вязать стремя на карабине можно быстро. У меня уходит 3 секунды, я засёк. Но тут важно не разгоняться и контролировать, что получается. Узел УИАА на карабине вяжется почти так же. Представляете, что получится, если встать на самостраховку на УИАА? Короче, не расслабляйтесь.
Когда вяжете стремя, помните: правильно завязанный узел — красивый и затянутый.
Любой узел под нагрузкой затянется. Проводник больше, булинь меньше, но затянется. Стремя затягивается сильно, но его можно:
- Расслабить, поворачивая на карабине (если он овальный в сечении).
- Вытащить карабин, и узел распустится.
— А он не ползёт? Меня учили всегда вязать контрольный.
Тесты показывают — не ползёт. В своём исследовании Том Моер пишет:
В тесте Моера новая верёвка Блю Уотер (11 мм) порвалась по узлу при нагрузке в 23 кН.
Гейр Хандэл тоже подёргал стремя динамометром и сказал, что пока узел затягивался, верёвка протравилась на 10 см, но при нагрузке 5.2 кН остановилась и не двигалась, пока не порвалась (12 кН). Не пугайтесь сравнительно небольших нагрузок: для испытания взяли старую и тонкую верёвку.
В любом случае, если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, завяжите контрольный узел — половинку грейпвайна.
Неожиданно важным оказалось положение грузовой пряди в узле. Она должна быть ближе к спинке карабина. Испытания Блю Уотер показали, что если грузовая прядь находится со стороны застёжки, карабин становится слабее на 38 %, и ломается прежде, чем рвётся верёвка.
Стремя подходит для закрепления перил и самостраховки. Его нужно затягивать. Если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, вяжите контрольный.
Кирилл, все-таки стремя при переменной нагрузке ползет. На себе испытал
А как дело было? Какая верёвка, какой карабин и что за нагрузки?
Я из него делаю самостраховку и закрепляю перила, как написал. Ничего не ползло. Впрочем если оставляю конец, всегда вяжу контрольный.
Хорошая статья!
Узнал новые и интересные факты про давно известный узел. Спасибо, Кирилл!
Пожалуйста. В пятницу будет ещё.
упс, оповещения об ответе на почту не приходят :( Кирилл, я сейчас уже таких подробностей не вспомню. Веревка — точно статика 10мм была, и это были усы самостраховки. То есть стременем был в обвязку ввязан. Наверное, дело в этом было, сейчас так побоялся бы делать. Но тогда — так научили.
точнее — в карабин, вщелкнутый в обвязку
Я бы тоже так делать не стал.
Хорошо, что «так научили» не влияет на «сейчас».
Кирилл, для начала, спасибо за статьи! Не совсем ясно из последней картинки как НЕ ДОЛЖНА быть расположена грузовая прядь в узле. Может стоит добавить фотографию с неправильным расположением? С уважением,
Так соседняя прядь и есть неправильная
Из свободных концов, грузовая прядь та, которая ближе к спинке карабина.
Можете уточнить момент при использовании стремени для самостраховки, по фото не все видно. Если я первый, то самостраховка понятна, я привязан к веревке, веревка стременем к карабину, а вся оставшаяся длина веревки уходит вниз. При срыве в этом случае если узел поползет, то он должен будет выбрать всю длину веревки. Я правильно понимаю, что можно так самостраховаться отдельным куском веревки, с достаточной длиной ходового конца за завязанным узлом (скажем полметра) без контрольного? Это удобно если надо подрегулировать длину самостраховки, но без контрольного в таком случае как то страшно. Или вы имеете ввиду, что можно только на одном стремени, без контрольного, только если это не на долго? Я только разбираюсь, поэтому могу путать. Спасибо.
Привет, Алексей.
1. При срыве узел не поползёт. Если вы нормально затянули его сразу, он останется на месте.
2. Отдельным куском верёвки так делать не нужно. Если улетите в момемнт, когда расслабите стремя, чтобы выбрать или выдать верёвку, можете долететь до низа.
Спасибо, понял.
И еще два вопроса-уточнения). На последней фото, стрелкой указана грузовая прядь — это тот конец, который идет к первому для самостраховки? А вторая прядь уходит вниз, откуда первый пришел?
Во время спуска последнего человека на двух веревках (либо одна веревка сложена и прощелкнута через карабин, который вщелкнут в станцию, либо две связаны и тоже просто пропущена через карабин) — получается что нагрузка на каждую веревку вдвое меньше, но при этом если хоть одна перетрется или каким то образом (упавшим камнем) порвется, то вторая не поможет — так как они суть одна и та же веревка? А узел в верхней точке, который мог бы помочь в этом случае, например то же стремя — не вяжется, т.к. с ним не спустить веревку?
1. Да, грузовая та, на которой висит первый.
2. Всё верно.
Еще раз спасибо!
Офигенные статьи для новичка, спасибо большое за труд.
Рад стараться:-)
Очень странно, что альпинисты пользуют стремя! Это вообще-то узел из ткачества! Поэтому-то и называется в немецком «webeleinenstek». Конструктивно, узел стремя надёжен при условии, если его оба конца равно нагружены. Почемубы вместо стремени просто не накинуть три-пять витков в карабин, для временной остановки, а для стоянки, добавить контрольный?
Альпинисты используют стремя потому, что оно удобное. Люди ткали, привязывали паруса и лошадей задолго до того, как захотели ходить в горы. Поэтому многие узлы появились значительно раньше, чем альпинизм.
Делать «три–пять витков с контрольным» нет смысла, потому что на это уходит время, а преимуществ перед стременем у этой экзотики нет. Не нужно усложнять то, что можно сделать просто и эффективно.
Сама конструкция узла подразумевает, что оба конца стремени — нагружены одинаково, а концы — обязаны выходить в противоположные стороны. Следовательно, в альпинизме этот узел применяется нецелево и нарушает принцип работы узла, т.е. — потенциально опасен.
В реальном мире стремя можно использовать так, как принято, то есть нагружать один из концов.
Если вы не воспринимаете чужой опыт и данные тестов, не вижу смысла продолжать отвечать вам. Вы меня утомили, извините. Пожалуйста, читайте своих моряков, спелеологов и американских инструкторов. Походите немного в горы, получите реальный опыт и возвращайтесь. Ваши последующие комментарии я буду жёстко модерировать и если они будут лишены смысла (как последний) — удалять.
Кирилл, добрый день
по поводу контрольного узла на конце стремени, это ведь имеется в виду контрольный узел концом, вокруг основной веревки? (типа того как вяжем на булине) или просто завязать грейпвайн и оставть болтаться конец в воздухе (что звучит как довольно опасно)?
Ещё можно завязать восьмёрку или проводник и пристегнуть к карабину, на котором висит стремя.
А так да, концом вокруг основной.