Чтобы не упасть с горы альпинисты привязываются друг к другу верёвкой. Разберём самое главное — узел, которым они привязываются — восьмёрку.
Если нужно пристегнуть верёвку к чему-то, то восьмёрку вяжут на петле. Вот так:
Из предыдущих статей вы узнали, что человек, который работает первым — «лидер» или «первый» — привязывается к концу верёвки. Слово «привязывается» я выделил специально.
Привязаться — значит пропустить конец верёвки сквозь обвязку и завязать узел.
Пристегнуться — завязать узел, и пристегнуть его карабином.
Так во́т:
Привязывайтесь так:
Сделайте петлю Поверните её Пропустите конец верёвки сквозь петлю. Если видите «восьмёрку» — значит всё верно Пропустите конец, положим, сквозь обвязку, и вставьте в узел так, как он из него вышел Ведите конец верёвки вдоль прядей узла Конец должен выйти из узла там, где в него входит верёвка Расправьте и затяните
У правильно завязанного узла все пряди расправлены и параллельны, а длина «хвоста» — конца верёвки, выходящего из узла — от 6 до 10 диаметров верёвки. Исключение из этого правила — дубовый узел. Длина его хвостов — минимум 30 сантиметров. Подробнее читайте по ссылке.
— А я всегда вязал как попало. Узлы не развязывались, а верёвка не рвалась.
Если вы не расправите узел, то после нагрузки пряди пережмут друг друга. Узел сильно затянется.
Если вы не затянете узел, то он сделает это сам. Какой длины станет конец верёвки, выходящий из узла, да и останется ли он вообще, не знает никто.
Чтобы затянуть узел возьмите его в одну руку, другой с силой потяните за каждую прядь верёвки.
Узлы ослабляют верёвку. Например «восьмёрка» съедает 20–30% прочности. Верёвка рвётся при нагрузке в две тонны, что больше веса человека. Даже если бросить его вниз и он прилетит на станцию с фактором рывка 2, верёвка останется целой.
Контрольный узел#
Тут разброд и шатание. В руководствах Петзл восьмёрки без контрольных, на видео — с контрольными, в книжках (High Энди Киркпатрика и Дэвида Коули, Руководство американских гидов [AMGA Single Pitch Manual], etc.) контрольный узел не вяжут.
Правильно завязанная восьмёрка не «ползёт» и не развязывается. При этом, если вы рабоатете с новыми тонкими и скользкими верёвками, имеет смысл завязывать контольный узел до тех пор, пока не поймёте, как ваша верёвка ведёт себя с узлами. Я всегда вяжу, когда беру новые тонкие верёвки, но никогда не вяжу, когда лазаю со своими старыми привычными.
Контрольный узел вяжут по-разному. Обычно это «половинка грейпвайна». Кто-то в качестве контрольного узла вяжет «половинку ткацкого» (как грейпвайн, только не с двумя, а с одним оборотом). Представьте ситуацию: вы таки завязали восьмёрку неправильно и от встречи с землёй вас удерживает только контрольный узел. В такой ситуации я предпочту более надёжную «половинку грейпвайна».
Половинка грейпвайна:
Восьмёрка Обведите конец вокруг верёвки Дважды Пропустите конец сквозь кольца и затяните. Контрольный узел готов
Некоторые вяжут «йосимитскую контрольку», по названию американского национального парка Йосимити, где Эль-Капитан, Халф Доум и другие крутые стены. Йосимитская контролька вяжется так:
Восьмёрка Оберните конец вокруг верёвки над узлом и пропустите сквозь узел Затяните. Контрольный готов
На фотографиях самая безопасная версия йосимитской контрольки. В изначальной версии нет оборота конца вокруг основной верёвки. Подробности в блоге Американ Алпайн Инститьют.
Если не уверены, не используйте йосимитскую контрольку. Напарнику, если он не вяжет её регулярно, будет трудно убедиться, что она завязана правильно.
Ещё раз:
Есть легенда о «правильно» завязанной восьмёрке. В такой одна прядь под нагрузкой зажимает остальные, и вроде как узел получается более надёжным. На самом деле, главное отличие такой восьмёрки от «обычной» — её сложнее развязывать. Вот перевод статьи, в которой комиссия УИАА предлагает не морочить голову, а просто вязать аккуратные узлы.
Этой статьёй я открыл цикл уроков по узлам, которые мы используем в горах.
Я последователь «правильно» завязанной восьмерки. Той самой в которой: «В ней одна прядь под нагрузкой зажимает остальные, и вроде как узел получается более надёжным.»
Разницы действительно нет, если вы ввязаны 10.5 веревкой, слегка дубовой. А вот на новой 9.1 мм с гладкой мягкой оплеткой при подъеме вторым с верхней у меня происходило выпадение последнего уса из узла. При этом узел был затянут, на каждой станции с товарищем осуществляли проверку. При завязывании «правильным вариантом» подобной проблемы не наблюдалось. Если что на фотографиях ввязывания синей веревкой именно тот самый правильный вариант с нагрузочной петлей зажимающей узел.
У меня, стыдно признаться, как-то тоже выпал. Но я оглянулся по сторонам, заправил и сделал вид, что ничего не было.
Спасибо что написали, теперь все предупреждены.
А не сравнивали, как разные восьмёрки развязываются после срывов?
Объясните, пожалуйста, разницу. Я, хоть убейте, на всех фото выше вижу одинаково завязанную восьмёрку.
На синей верёвке основная прядь, та, что уходит вверх, под нагрузкой затянется на петле и прижмёт свободный конец. Путано как-то. Вглядывайтесь в картинки.
При завязывании петли восьмерки согласно верхним 5 рисункам (синяя веревка) узел получается с перехлестом! Пробовал несколько раз, внимательно, восьмерку правильно вязать умею.
Я в таких ситуациях просто расправляю перехлестнувшиеся пряди.
Контрольный узел после восьмёрки обязателен! Разрушающую узел переменную нагрузку никто не отменял. Например, американские инструкторы (Timothy W. Kidd, Jennifer Hazelrigs) в своей книге (Rock climbing) учат: «There is great debate about whether the [Figure Eight] knot is finished at this point. Some people think stopping at this point is sufficient; others believe that since your life depends on this knot, you should back it up. …The most common backup knot is a double overhand»
Алекса! Вы чересчур категоричны.
Есть вещи, в которых все согласны друг с другом: карабин на корзинке должен быть с муфтой; страховать нужно динамической верёвкой; ну и в таком духе, думаю, идея понятна.
А есть такая серая территория, с которой не всё ясно. Вот контрольный узел после восьмёрки как раз в ней.
Давайте обратимся к практике. У меня иногда распускались восьмёрки на новых тонких скользких верёвках с пропиткой. Это те, с которыми я лазаю по льду и иногда хожу на восхождения. В то же время, у меня ни разу не разболтался ни один из сотен и сотен нормально завязанных узлов на скалолазных верёвках.
Итого: на скользких и жёстких верёвках контрольный действительно лучше вязать. На толстых и мягких — не обязательно.
При этом контрольный можно вязать всегда, для некоторых это религиозный вопрос.
Французы говорят, что если восьмёрка не подкреплена контрольным, их не допускают до маршрута их инструкторы. Поразмышляйте логически: всякий узел на конце верёвки может развязаться, теоретически. Контрольный узел совсем не нужен австрийскому проводнику, т.к. он задуман исключительно для крепления на середине верёвки (и никак иначе). Так же контрольный не нужен грейпвайну (т.к. сама конструкция узла — это две части узла вдавливаемые друг в друга и не могущие развязаться, хотя французы советуют делать грейпвайн сегодня из трёх витков каждую половину). А например, американские инструкторы для соединения двух концов верёвок советуют встречную восьмёрку с контрольными узлами на обоих концах. Поэтому восьмёрка в страховке нуждается в контрольном. А вот говорить, что восьмёрке контрольный не нужен — это похоже на какую-то религию или самоуспокоение. Я думал, что альпинизм — это материализм, в котором приветствуется двойная страховка и отказ от полагания на «авось», поэтому-то связка, например, состоит из трёх альпинистов; если один сорвался, то у него есть две точки крепления (два друга) в виде перекрёстной страховки, или нет? Также, станция на двух креплениях, спуск по сдвоенной верёвке, подстраховывание двумя прусиками, пара карабинов среднего в связке и т.п. Почему вы отказываетесь от двух узлов в страховке: восьмёрка + контрольный?
Вы, повторюсь, очень категоричны. Альпинизм чуть шире того, что вы написали. Австрийским проводником можно связывать верёвки. Грейпвайн с тремя оборотами нужен на скользких верёвках и шнурах из дайнимы. Связка состоит не только из трёх, но и из двух альпинистов; про то, что бывают альпинисты без связки — молчу. Спуск по сдвоенной верёвке не подразумевает дублирования — в случае разрыва одной верёвки, вторая никак не поможет.
Я (чаще всего) отказываюсь от контрольного на восьмёрке опираясь на опыт, о котором уже написал и мнения экспертов на которые ссылался в статье.
Национальность людей, которые советуют, а потом их куда-то не допускают инструкторы меня мало впечатляет. Инструктор я, в общем-то и сам.
А не кажется ли вам, что принцип удвоенной надежности закладывался в альпинизм неслучайно? План был повысить массовость альпинизма, а о какой массовости речь, если много НС? Поэтому, ваши рассказы о соло или связке из двух или дюльфере на дубовом узле — это похоже на какие-то суицидальные склонности, извините. Понятно, что человек может делать все, что хочет, но не нужно забрасывать в массы беспечность. Еще вопрос вам: не кажется ли вам, что практика современного скоростного альпинизма склоняет мастеров и инструкторов в скрытый суицизм (почему и появляются НС среди мастеров), тогда как массовый альпинизм обязан быть безопасным наслаждением горами?
Я специально прикрепляю к статьям ссылки на исследования и мнения экспертов, чтобы показать что это не только мои, как вы говорите, суицидальные наклонности, но и общепринятая практика, направленная на повышение удобства и безопасности.
На мой взгляд альпинизм не обязан быть ни чем, кроме того, чем он является — восхождением на горные вершины. Как это делать — личное дело каждого.
Несчастные случаи случаются с мастерами не потому, что есть какой-то скоростной альпинизм. Если человек дожил до какого-то серьёзного уровня — у него есть голова на плечах и он может ею пользоваться. Если в процессе погиб — значит, скорее всего, принял неверное решение. Внешние факторы — это в худшем случае лишь часть мозаики.
ФАР указывает завязывать контрольный узел после восьмерки на страховочной системе.
https://alpfederation.ru/blog/tiekhnika-al-pinizma/riekomiendovannyie-uzly/
Два раза пересмотрел статью по ссылке и не понял, где ФАР на что-то указывает. Там написано «При необходимости завязать „контрольный“ узел рекомендуется вязать половину узла „грейпвайн“». Полностью с этим согласен.
Вяжите, всегда вяжите контрольный, когда считаете, что он нужен.
Статья ФАР называется — «Рекомендованные узлы», и рекомендует контрольный узел после восьмерки. Вы лично можете не вязать. Но обязаны учить других обязательно вязать контрольный узел к восьмерке.
В начале статьи восьмёрка без контрольного. Что ж это получается, они так и так рекомендуют?! Предлагаю вам написать в ФАР и рассказать им, как вязать восьмёрку.
Что входит в мои обязанности я и сам отлично знаю, спасибо
Кирилл, некоторые недалекие горные туристы (КМС) сегодня заявляют, что якобы, австрийский проводник не нужен, и его можно заменить восьмеркой. Я думаю, что восьмерка на середине веревки — это безумие. Восьмерка работает надежно, только если тяга по оси коренной конец-верх петли. А на середине веревки весьмерка так же опасна, как дубовая восьмерка для связывания концов. Почему названия узлов при СССР в альпинизме и горном туризме весьма отличались, если все входили в одну организацию?
Кирилл,
если из верного проводника-восьмёрки (верхний синий и жёлтый) случайно выхлестнется кончик — останется НЕ менее надёжная прилегающая направленная петля, по окончании работы расслабляемая чрезвычайно просто: рывком «против шерсти».
«Йосемитская» контролька применяется в одноимённом булине — унадёженном английском (ходовой кончик которого выходит внутрь петли), т. к. его шкотовый узел при нагружении петли опрокидывается в ползущий псевдосаамский (bastard Lapp Knot, или «лапоть»):
вот откуда «растут ноги» идиотского запрета нагружать петлю булиня не за коренной конец, обязательный для верхолазов контрольный узел которого превращает её в НЕразваливающуюся. Проверить это легко и дёшево — на выбракованных обрезках: узел, подпёртый контрольным, лопнет раньше, чем расползётся.
А обозванный на «Риске» ныне покойным В. Саратовкиным Eskimo Bowline «обратным/анти» булинем, имеет петлЮ, завязанную шкотовым узлом, опрокидывающимся при тяге за коренной в настоящий саамский узел (вяжется оленеводами вслепую в меховых рукавицах).
Оттопыренную же направленную «восьмёрку» (из нижнего синего проводника), имеющую при работе в полиспасте перегиб шейки(!), развязать без ПАРЫ сваек будет затруднительно.