Рубрики
Онлайн-школа альпинизма

Как укорачивать связочную верёвку

Как укоротить верёвку, когда идёте в связке. Быстрый и удобный способ.

Когда есть, куда падать, а вешать перила не с руки, альпинисты ходят в связке. Падают откуда угодно, но связываются на ледниках и на гребнях.

Как ходить по леднику, разберём в отдельном цикле статей, а пока расскажу, как связываться при движении по скалам и как укорачивать верёвку.

Для простоты начнём с команды-двойки.

Привяжитесь к концу верёвки. Как мы выяснили в статье про обвязки, к концу верёвки нужно привязываться. Карабин — дополнительное звено в страховочной цепи. Меньше звеньев — надёжнее цепь.

Оба члена связки наматывают на себя кольца. Как в статье о маркировке верёвки. Если у верёвки отмечена середина, отмерьте по 5–6 метров в каждую сторону и завяжите узлы-метки (проводник подойдёт), чтобы знать, сколько мотать на себя. Если метки нет, найдите середину и отмерьте от неё. Между вами останется 10–12 метров верёвки. Это оптимальное расстояние.

Сделаете больше — верёвка будет цепляться за что попало, вы соберёте её в кольца, чтобы не болталась под ногами. Меньше — небезопасно, так как вы пойдёте слишком близко друг к другу, и в случае срыва одного, второй не успеет среагировать.

Ещё раз: между участниками 10–12 метров.

— А можно я смаркирую то, что не нужно, спрячу в рюкзак и пристегнусь карабином? Проще ведь! Я всегда так делал.

Нет, так делать нельзя. Во-первых, карабин — лишнее звено в страховочной цепи. Во-вторых, когда понадобится вся верёвка (подошли к скале, и первый полез с нижней страховкой), придётся:
выстегнуть карабин → развязать узел, на котором он висел → вытащить верёвку из рюкзака → привязаться к концу;
вместо того, чтобы:
выстегнуть карабин → развязать контрольный узел и работать.

— Хорошо. А если я привяжусь к концу, соберу на себя кольца, завяжу стремя и пристегну к кольцу? Быстрее ведь!

Верно, быстрее. Но кольца разбалтываются и мешают работать. В способе, который я показал, верёвка закрепляется и кольца сохраняют порядок.

Теперь способ для команды из трёх человек.

Верёвку укорачивают первый и последний участники. Им она понадобится с большей вероятностью, чем среднему. Тот, кто идёт «внутри» связки привязывается комбинацией из двух проводников и половинки ткацкого. Если приноровиться, получается быстро и удобно. Если не хочет привязываться, пристёгивается двумя карабинами с муфтой, развёрнутыми в разные стороны.

В итоге мы имеем:

Первый и последний привязываются к концам верёвки, собирают кольца и фиксируют их на себе. Средний привязывается или пристёгивается двумя карабинами.

О технике движения в связке мы рассказываем на практических занятиях в Альплагере Туюк-Су. Приезжайте, вам тоже расскажем.

Вот ещё:

  • Майская смена 2015, начало Мы начали Майскую смену 2015. Погода переменчиво хорошая, участники настроены ходить в горы. Для начала уже сходили на Амангальды по 1Б и 2А.
  • Видео с майской смены Иван Лукьянов собрал красивое видео, снятное в ходе нашей Майской смены. Красиво у нас тут:-) Все, кто хочет снимать красивые горы помните — скоро Июльская смена.
  • Обновили программу подготовки новичков Новая (2016) программа подготовки новичков в Альплагере Туюк-Су.
  • Зимнее двоеборье 2014 Положение о проведении открытого чемпионата Казахстана по альпинистскому двоеборью 2014.
Подписаться
Уведомление о
guest
7 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
Валентин

> В идеальном мире они, конечно, привязываются комбинацией из двух проводников и половинки ткацкого (об этом будет отдельная статья)

Она уже есть https://alplager.kz/mid-rope-tie-in/ можно опубликовать ссылку :)

Екатерина

Если мы говорим о движении по леднику. Все участники пристегиваются/ввязываются в веревку, оставляя впереди первого и сзади второго концы по длине не меньше расстояния до напарника (единственного или того, кто в центре связки-тройки), чтобы в случае срыва напарника можно было кинуть второй конец к нему и спуститься по этой ненатянутой веревке.
А на скалах ввязываемся в концы веревки.
У вас не так?

Валентин

По-моему тут речь о том, что бы на леднике крайний привязывался не концом, а тем местом с которого начинает укорачиваться веревки. С целью иметь возможность использовать «запас» веревки не отвязываясь.

Лев

Бухта на себе, при должной длине колец работает как верхняя обвязка.

Александр

Кирилл, если например напарник сорвался на закрытом леднике или где-то ещё неожиданно, т.е. я держу его чисто за счёт трения о рельеф и своим телом, удобно ли при такой вязке переложить нагрузку на точки, затем освободить с себя оставшуюся верёвку?