Как укорачивать связочную верёвку

Как укорачивать верёвку

Как укорачивать верёвку

Когда есть, куда падать, а вешать перила не с руки, альпинисты ходят в связке. Падают откуда угодно, но связываются на ледниках и на гребнях.

Как ходить по леднику, разберём в отдельном цикле статей, а пока расскажу, как связываться при движении по скалам и как укорачивать верёвку.

Для простоты начнём с команды-двойки.

Привяжитесь к концу верёвки. Как мы выяснили в статье про обвязки, к концу верёвки нужно привязываться. Карабин — дополнительное звено в страховочной цепи. Меньше звеньев — надёжнее цепь.

Оба члена связки наматывают на себя кольца. Как в статье о маркировке верёвки. Если у верёвки отмечена середина, отмерьте по 5–6 метров в каждую сторону и завяжите узлы-метки (проводник подойдёт), чтобы знать, сколько мотать на себя. Если метки нет, найдите середину и отмерьте от неё. Между вами останется 10–12 метров верёвки. Это оптимальное расстояние.

Сделаете больше — верёвка будет цепляться за что попало, вы соберёте её в кольца, чтобы не болталась под ногами. Меньше — небезопасно, так как вы пойдёте слишком близко друг к другу, и в случае срыва одного, второй не успеет среагировать.

Ещё раз: между участниками 10–12 метров.
Привяжитесь к концу верёвки

Привяжитесь к концу верёвки

Соберите кольца между рукой и шеей

Соберите кольца между рукой и шеей

Возьмите петельку

Возьмите петельку

Пропустите сквозь страховочное кольцо и восьмёрку

Пропустите сквозь страховочное кольцо и восьмёрку

Завяжите контрольный узел

Завяжите контрольный узел

Пристрахуйте узел карабином

Пристрахуйте узел карабином

Закиньте кольца за плечо

Закиньте кольца за плечо

— А можно я смаркирую то, что не нужно, спрячу в рюкзак и пристегнусь карабином? Проще ведь! Я всегда так делал.

Нет, так делать нельзя. Во-первых, карабин — лишнее звено в страховочной цепи. Во-вторых, когда понадобится вся верёвка (подошли к скале, и первый полез с нижней страховкой), придётся:
выстегнуть карабин → развязать узел, на котором он висел → вытащить верёвку из рюкзака → привязаться к концу;
вместо того, чтобы:
выстегнуть карабин → развязать контрольный узел и работать.

— Хорошо. А если я привяжусь к концу, соберу на себя кольца, завяжу стремя и пристегну к кольцу? Быстрее ведь!

Верно, быстрее. Но кольца разбалтываются и мешают работать. В способе, который я показал, верёвка закрепляется и кольца сохраняют порядок.

Теперь способ для команды из трёх человек.

Верёвку укорачивают первый и последний участники. Им она понадобится с большей вероятностью, чем среднему. Тот, кто идёт «внутри» связки привязывается комбинацией из двух проводников и половинки ткацкого. Если приноровиться, получается быстро и удобно. Если не хочет привязываться, пристёгивается двумя карабинами с муфтой, развёрнутыми в разные стороны.

В итоге мы имеем:

Первый и последний привязываются к концам верёвки, собирают кольца и фиксируют их на себе. Средний привязывается или пристёгивается двумя карабинами.

О технике движения в связке мы рассказываем на практических занятиях в Альплагере Туюк-Су. Приезжайте, вам тоже расскажем.

Вот видео, где я подробно рассказываю, как всё это сделать:

Вот ещё:

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Валентин
Гость
Валентин

> В идеальном мире они, конечно, привязываются комбинацией из двух проводников и половинки ткацкого (об этом будет отдельная статья)

Она уже есть https://alplager.kz/mid-rope-tie-in/ можно опубликовать ссылку :)

Екатерина
Гость
Екатерина

Если мы говорим о движении по леднику. Все участники пристегиваются/ввязываются в веревку, оставляя впереди первого и сзади второго концы по длине не меньше расстояния до напарника (единственного или того, кто в центре связки-тройки), чтобы в случае срыва напарника можно было кинуть второй конец к нему и спуститься по этой ненатянутой веревке.
А на скалах ввязываемся в концы веревки.
У вас не так?

Лев
Гость
Лев

Бухта на себе, при должной длине колец работает как верхняя обвязка.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: