Когда есть, куда падать, а вешать перила не с руки, альпинисты ходят в связке. Падают откуда угодно, но связываются на ледниках и на гребнях.
Как ходить по леднику, разберём в отдельном цикле статей, а пока расскажу, как связываться при движении по скалам и как укорачивать верёвку.
Для простоты начнём с команды-двойки.
Привяжитесь к концу верёвки. Как мы выяснили в статье про обвязки, к концу верёвки нужно привязываться. Карабин — дополнительное звено в страховочной цепи. Меньше звеньев — надёжнее цепь.
Оба члена связки наматывают на себя кольца. Как в статье о маркировке верёвки. Если у верёвки отмечена середина, отмерьте по 5–6 метров в каждую сторону и завяжите узлы-метки (проводник подойдёт), чтобы знать, сколько мотать на себя. Если метки нет, найдите середину и отмерьте от неё. Между вами останется 10–12 метров верёвки. Это оптимальное расстояние.
Сделаете больше — верёвка будет цепляться за что попало, вы соберёте её в кольца, чтобы не болталась под ногами. Меньше — небезопасно, так как вы пойдёте слишком близко друг к другу, и в случае срыва одного, второй не успеет среагировать.
— А можно я смаркирую то, что не нужно, спрячу в рюкзак и пристегнусь карабином? Проще ведь! Я всегда так делал.
Нет, так делать нельзя. Во-первых, карабин — лишнее звено в страховочной цепи. Во-вторых, когда понадобится вся верёвка (подошли к скале, и первый полез с нижней страховкой), придётся:
выстегнуть карабин → развязать узел, на котором он висел → вытащить верёвку из рюкзака → привязаться к концу;
вместо того, чтобы:
выстегнуть карабин → развязать контрольный узел и работать.
— Хорошо. А если я привяжусь к концу, соберу на себя кольца, завяжу стремя и пристегну к кольцу? Быстрее ведь!
Верно, быстрее. Но кольца разбалтываются и мешают работать. В способе, который я показал, верёвка закрепляется и кольца сохраняют порядок.
Теперь способ для команды из трёх человек.
Верёвку укорачивают первый и последний участники. Им она понадобится с большей вероятностью, чем среднему. Тот, кто идёт «внутри» связки привязывается комбинацией из двух проводников и половинки ткацкого. Если приноровиться, получается быстро и удобно. Если не хочет привязываться, пристёгивается двумя карабинами с муфтой, развёрнутыми в разные стороны.
В итоге мы имеем:
О технике движения в связке мы рассказываем на практических занятиях в Альплагере Туюк-Су. Приезжайте, вам тоже расскажем.
> В идеальном мире они, конечно, привязываются комбинацией из двух проводников и половинки ткацкого (об этом будет отдельная статья)
Она уже есть https://alplager.kz/mid-rope-tie-in/ можно опубликовать ссылку :)
Если мы говорим о движении по леднику. Все участники пристегиваются/ввязываются в веревку, оставляя впереди первого и сзади второго концы по длине не меньше расстояния до напарника (единственного или того, кто в центре связки-тройки), чтобы в случае срыва напарника можно было кинуть второй конец к нему и спуститься по этой ненатянутой веревке.
А на скалах ввязываемся в концы веревки.
У вас не так?
Если в связке два человека, и между ними 10 метров, оба наматывает на себя остаток одинаковой длины. Запас есть — по 20 метров у каждого. Делай с ним что хочешь: спускайся, бросай напарнику, вяжи станцию.
Если в связке больше двух человек и никто не укоротил верёвку, а размотали её полностью, получается, что запас всё равно есть.
Или я чего-то не понял?
По-моему тут речь о том, что бы на леднике крайний привязывался не концом, а тем местом с которого начинает укорачиваться веревки. С целью иметь возможность использовать «запас» веревки не отвязываясь.
Бухта на себе, при должной длине колец работает как верхняя обвязка.
Кирилл, если например напарник сорвался на закрытом леднике или где-то ещё неожиданно, т.е. я держу его чисто за счёт трения о рельеф и своим телом, удобно ли при такой вязке переложить нагрузку на точки, затем освободить с себя оставшуюся верёвку?
Удобно. Нагрузку перенести всё равно придётся, а после этого даже быстрее, чем доставать её из рюкзака.
А зачем среднему крепить себя парой карабинов с муфтами в разные стороны? Крепились парой карабинов раньше, когда пользовались немуфтованными карабинами, а сейчас-то зачем?
Средний пристёгивается двумя карабинами для большей безопасности. Если карабин нагрузить поперёк, он может сломаться при нагрузке 700 кг. В случае серьёзного срыва, нагрузка получается примерно такой. Маловероятно, что всё сложится именно так, но лучше подстраховаться вторым карабином. Или карабином, который заведомо не встанет поперёк рабочей оси.
Посмотрите рекомендации «с запада», если другие вас не впечатляют: https://www.petzl.com/INT/en/Sport/Three-types-of-tie-in-with-or-without-chest-coils-?ActivityName=Mountaineering
1) Самый слабый — карабин пецль, имеет 6 кН на защёлку. 2) В ваших, Кирилл, статьях есть западный тест, показывающий при факторе 1 нагрузку всего в 4 кН, а если учесть, что связка использует динамическую верёвку и не имеет жёсткого закрепления, то средний в связке при срыве навряд ли получит более 4 кН. Вопрос остаётся: зачем использовать пару разнонаправленных муфтованых карабинов?
Странно, что вы передёргиваете данные из моих же статей. Не надо так, я помню, о чём пишу.
В статье о нагрузках при срыве написано что в обычном скалолазном сценарии можно развить нагрузку до 6кН.
Таким образом, нагрузка, которая может возникнуть при срыве близка или равна нагрузке, которую выдерживает карабин, нагруженный поперёк рабочей оси.
Странно, что вы передёргиваете данные из моих же статей. Не надо так, я помню, о чём пишу.
В статье о нагрузках при срыве написано что в обычном скалолазном сценарии можно развить нагрузку до 6кН.
Таким образом, нагрузка, которая может возникнуть при срыве близка или равна нагрузке, которую выдерживает карабин, нагруженный поперёк рабочей оси.
https://youtu.be/JYcjU2ONCHg а что, немцы не читали пецль инструкцию? они (причем, все трое) привязываются альпийским проводником в один карабин системы
Не знаю, читали ли они рекомендации Петцля.
Посмотрите статью про шкалу приемлемости. Там написано, что многие приёмы допустимы. Некоторые равнозначны, некоторые нет. Применительно к пристёгиванию к верёвке это значит, что можно пристёгиваться как угодно, но безопаснее — двумя карабинами.
Пишу в последний раз: если вы пишите комментарии ради бессмысленных споров, основанных на вашей упёртости и догматизме, я буду их молча удалять, а вас банить.