Как привязываться среднему в связке

Как привязаться к середине верёвки

Первый и последний члены связки привязываются к концам верёвки. Лишнюю укорачивают и фиксируют так, чтобы в случае срыва нагрузка пришлась не на карабин, а на обвязку. А как быть среднему в связке? Сейчас расскажу.

— Завязать австрийский проводник и пристегнуться карабином. Чего мудрить-то?

Если при срыве карабин встанет поперёк рабочей оси, он станет слабее в три раза: 7 кН против 21. Об этом подробно, с иллюстрациями и ссылками, я написал в статье «Как использовать обвязку». Чтобы обезопасить себя, пристёгивайтесь двумя карабинами. Вот что говорят производители:

Пристёгивайтесь двумя карабинами. Из инструкции к обвязке

Пристёгивайтесь двумя карабинами. Из инструкции к обвязке Петзл

— А я всю жизнь пристёгивался одним, и ничего!

Один карабин — небезопасно

Пристёгиваться одним карабином опасно. Из инструкции.

Думаю вы, будучи средним в связке, и срывались нечасто. Ради справедливости посмотрим на факты: даже те, кто срывался, не сломали карабины, которыми были пристёгнуты. Но! Чем безопаснее мы ведём себя в горах, тем больше вероятность, что вернёмся оттуда целыми.

Итак:

Первый безопасный способ встать средним в связку — пристегнуться двумя карабинами.

Какой узел использовать — австрийский или обычный проводник — дело вкуса.

Никогда, ни под каким соусом не вставайте в связку (или на косые перила) на карабин, встёгнутый не в узел, а просто в середину верёвки — «скользящий». Так вы не удержите товарища, когда тот улетит с гребня, а он ничем не поможет вам, если упадёте вы.

— Я успею схватиться руками за верёвку!

Скорее всего, это ничего не даст. Ради интереса повесьте верёвку на турнике и попробуйте повиснуть на ней с прыжка. У некоторых получится. Но в горах всё происходит как-то вдруг. Шёл по ровному гребню, и тут раз! — и уже падаешь. Короче, оставьте скользящий карабин для натянутых горизонтальных перил.

Второй способ встать средним в связку — привязаться.

Привязывайтесь так:

Найдите середину верёвки

Найдите середину верёвки

В метре от неё завяжите проводник

В метре от неё завяжите проводник

И ещё один

И ещё один

Пропустите петлю сквозь пояс и ноги на обвязке

Пропустите петлю сквозь обвязку

Пропустите конец сквозь ближний к вам проводник

Пропустите конец сквозь ближний к вам проводник

Обведите его вокруг сдвоенной верёвки

Обведите его вокруг сдвоенной верёвки

И завяжите половинку ткацкого узла

И завяжите половинку ткацкого узла. Он как грейпвайн, только с одним оборотом.

Затяните оба узла

Затяните оба узла

Конец пристегните карабином к страховочному кольцу

Конец пристегните карабином к страховочному кольцу

Швейцарский метод ввязывания

Швейцарский метод ввязывания

Плюс такого способа в том, что вы привязываетесь, и при срыве нагрузка придётся на обвязку, а не на карабин. В дополнение к тому у вас появится «отросток» от верёвки, так что первый и последний участники связки будут дёргать друг друга, а не вас. А ещё из такой штуки можно вывязаться под нагрузкой.

В книге Фридом оф зе Хиллс рекомендуют ввязываться булинём. Он выглядит так:

Булинь на середине верёвки

Булинь на середине верёвки

Главный минус такого способа — узел не развяжешь под нагрузкой. Когда кто-то из крайних участников связки упадёт, он повиснет на вас. Чтобы снять нагрузку с себя, вам придётся достать репшнур, завязать схватывающий узел и перенести нагрузку на него. Как при вытягивании пострадавшего из трещины. Если же вы привязались «по-швейцарски», то напарник, оставшийся на гребне, закрепит верёвку, а вы отвяжитесь. Сэкономили время — быстрее вытащили упавшего товарища на гребень, отряхнулись, пошли дальше.

+
1 карабин
  • Быстро
  • Нужен только 1 карабин
Небезопасно
2 карабина
  • Быстро
  • Безопасно
Нужно 2 карабина
Швейцарский метод
  • Безопасно
  • Средний чуть в стороне от верёвки
  • Всё равно нужен карабин:-(
  • Медленно
  • Уходит много верёвки
  • На «дубовых» верёвках — боль
Булинь
  • Безопасно
  • Уходит меньше верёвки, чем на швейцарский метод
  • Нужен карабин
  • Невозможно освободиться под нагрузкой

Выходит, что лучше всего пристёгиваться двумя карабинами.

Энди Киркпатрик предлагает ещё несколько способов: двойной булинь (из которого не выберешься, если что) и пару способов попроще, но, в общем, там тоже два карабина.

Карабин с фиксатором в проводнике

Карабин БД Магнетрон Гридлок

Альтернативный вариант для тех кто торопится, не хочет, не любит и не умеет возиться с узлами — используйте карабин вроде БД Гридлок или Метолиус Гейткипер. В нём есть скоба в середине, которая не даст карабину встать поперёк нагрузки.

Но я предпочитаю использовать их для страховки с Григри или корзинкой, а к верёвке всё же привязываться.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Вот ещё:

Метки:
avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Иван
Гость
Иван

А если без второго проводника сразу вязать барреля? Не пойму что страшного?

Керим
Гость
Керим

Вроде бы, в случае с баррелом вместо ткацкого, можно и без карабина обойтись ;)

Керим
Гость
Керим

Сорри, под термином «баррел» имел в виду незатягивающийся вариант, когда половина ткацкий, половина грепвайн. Тогда можно и не крепить свободный хвост, если уж с карабинов не оказалось :)

Александр
Гость
Александр

О швейцарском методе вопрос. Есть ли разница, как пропускать веревку через второй проводник?

Михаил
Гость
Михаил

Почему не связать проводник, а потом двойной верёвкой булинь? Страхуем петельку карабином, и остаются только плюсы.

Евгений Каплан
Гость
Евгений Каплан

https://www.youtube.com/watch?v=G26CdrqTkAc на данном видео инструктор показывает как ввязываться этим способом, при этом она в конце вяжет не проводник, а делает еще один оборот веревки (я так понимаю получается половинка грепвайна) и не использует тогда карабин.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: