Рубрики
Школа

Обратная сторона стремени

Умеете делать самостраховку из стремени? На неё уходит мало времени, никакого дополнительного снаряжения и можно оставить внизу громоздкие усы самостраховки. Если ещё не умеете, вот видео:

Теперь попробуйте, и делайте так каждый раз, когда к вам привязан конец верёвки. Но это ещё не всё.

Рубрики
Школа

Как привязываться среднему в связке

Как привязаться к середине верёвки

Первый и последний члены связки привязываются к концам верёвки. Лишнюю укорачивают и фиксируют так, чтобы в случае срыва нагрузка пришлась не на карабин, а на обвязку. А как быть среднему в связке? Сейчас расскажу.

— Завязать австрийский проводник и пристегнуться карабином. Чего мудрить-то?

Если при срыве карабин встанет поперёк рабочей оси, он станет слабее в три раза: 7 кН против 21. Об этом подробно, с иллюстрациями и ссылками, я написал в статье «Как использовать обвязку». Чтобы обезопасить себя, пристёгивайтесь двумя карабинами. Вот что говорят производители:

Пристёгивайтесь двумя карабинами. Из инструкции к обвязке
Пристёгивайтесь двумя карабинами. Из инструкции к обвязке Петзл

— А я всю жизнь пристёгивался одним, и ничего!

[factoid]

Один карабин — небезопасно
Пристёгиваться одним карабином опасно. Из инструкции.

[/factoid]

Думаю вы, будучи средним в связке, и срывались нечасто. Ради справедливости посмотрим на факты: даже те, кто срывался, не сломали карабины, которыми были пристёгнуты. Но! Чем безопаснее мы ведём себя в горах, тем больше вероятность, что вернёмся оттуда целыми.

Итак:

Первый безопасный способ встать средним в связку — пристегнуться двумя карабинами.

Какой узел использовать — австрийский или обычный проводник — дело вкуса.

Никогда, ни под каким соусом не вставайте в связку (или на косые перила) на карабин, встёгнутый не в узел, а просто в середину верёвки — «скользящий». Так вы не удержите товарища, когда тот улетит с гребня, а он ничем не поможет вам, если упадёте вы.

— Я успею схватиться руками за верёвку!

Скорее всего, это ничего не даст. Ради интереса повесьте верёвку на турнике и попробуйте повиснуть на ней с прыжка. У некоторых получится. Но в горах всё происходит как-то вдруг. Шёл по ровному гребню, и тут раз! — и уже падаешь. Короче, оставьте скользящий карабин для натянутых горизонтальных перил.

Второй способ встать средним в связку — привязаться.

Привязывайтесь так:

Найдите середину верёвки
Найдите середину верёвки

В метре от неё завяжите проводник
В метре от неё завяжите проводник

И ещё один
И ещё один

Пропустите петлю сквозь пояс и ноги на обвязке
Пропустите петлю сквозь обвязку

Пропустите конец сквозь ближний к вам проводник
Пропустите конец сквозь ближний к вам проводник

Обведите его вокруг сдвоенной верёвки
Обведите его вокруг сдвоенной верёвки

И завяжите половинку ткацкого узла
И завяжите половинку ткацкого узла. Он как грейпвайн, только с одним оборотом.

Затяните оба узла
Затяните оба узла

Конец пристегните карабином к страховочному кольцу
Конец пристегните карабином к страховочному кольцу

Швейцарский метод ввязывания
Швейцарский метод ввязывания

Плюс такого способа в том, что вы привязываетесь, и при срыве нагрузка придётся на обвязку, а не на карабин. В дополнение к тому у вас появится «отросток» от верёвки, так что первый и последний участники связки будут дёргать друг друга, а не вас. А ещё из такой штуки можно вывязаться под нагрузкой.

В книге Фридом оф зе Хиллс рекомендуют ввязываться булинём. Он выглядит так:

Булинь на середине верёвки
Булинь на середине верёвки

Главный минус такого способа — узел не развяжешь под нагрузкой. Когда кто-то из крайних участников связки упадёт, он повиснет на вас. Чтобы снять нагрузку с себя, вам придётся достать репшнур, завязать схватывающий узел и перенести нагрузку на него. Как при вытягивании пострадавшего из трещины. Если же вы привязались «по-швейцарски», то напарник, оставшийся на гребне, закрепит верёвку, а вы отвяжитесь. Сэкономили время — быстрее вытащили упавшего товарища на гребень, отряхнулись, пошли дальше.

+
1 карабин
  • Быстро
  • Нужен только 1 карабин
Небезопасно
2 карабина
  • Быстро
  • Безопасно
Нужно 2 карабина
Швейцарский метод
  • Безопасно
  • Средний чуть в стороне от верёвки
  • Всё равно нужен карабин:-(
  • Медленно
  • Уходит много верёвки
  • На «дубовых» верёвках — боль
Булинь
  • Безопасно
  • Уходит меньше верёвки, чем на швейцарский метод
  • Нужен карабин
  • Невозможно освободиться под нагрузкой

Выходит, что лучше всего пристёгиваться двумя карабинами.

Энди Киркпатрик предлагает ещё несколько способов: двойной булинь (из которого не выберешься, если что) и пару способов попроще, но, в общем, там тоже два карабина.

Карабин с фиксатором в проводнике
Карабин БД Магнетрон Гридлок

Альтернативный вариант для тех кто торопится, не хочет, не любит и не умеет возиться с узлами — используйте карабин вроде БД Гридлок или Метолиус Гейткипер. В нём есть скоба в середине, которая не даст карабину встать поперёк нагрузки.

Но я предпочитаю использовать их для страховки с Григри или корзинкой, а к верёвке всё же привязываться.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: австрийский проводник

Австрийский проводник

Если по-честному, то необходимые узлы вы уже знаете: восьмёрка, грейпвайн, стремя и схватывающие. Их достаточно, чтобы ходить в горы. Но есть узлы, которые делают восхождения немного удобнее. Австрийский проводник, например.

Используйте австрийский проводник когда идёте средним в связке, или хотите изолировать перебитый участок верёвки.

Он вяжется так:

Верёвка
Верёвка

Петелька
Сделайте петельку

Завёрнутая петелька
Закрутите вот так

Конец получившейся петли
Конец получившейся петли…

Обведите вокруг верёвки и вставьте в нижнюю петлю
Обведите вокруг верёвки и вставьте в нижнюю петлю

Расправьте
Расправьте

Затяните. Австрийский проводник готов
Затяните. Австрийский проводник готов

Ещё один способ смотрите в ролике с Анимэйтеднотс.ком:

Если идёте средним в связке привязывайтесь или пристегивайтесь двумя карабинами. Когда пристёгиваетесь, вяжите австрийский проводник. Обычный проводник тоже работает.

Я однажды задумался: раз австрийским проводником можно изолировать перебитое место на верёвке, то можно и связать концы. Так?

Поиски в сети это подтвердили: на Клаймин.ком нашёл статью о связывании верёвок. В «Методическом пособии по самоспасению» Сергей Веденин тоже говорит: «Да, можно».

Австрийским проводником можно связывать верёвки.

Можно, но смысла нет. Когда продёргиваете — вяжите дубовый — он лучше всех проходит перегибы. Когда связываете надолго — вяжите грейпвайн, он самый прочный. Но так, для себя, знайте — австрийским проводником можно ещё и связывать верёвки.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: булинь

Булинь

Узлы под нагрузкой затягиваются. Иногда, чтобы развязать восьмёрку, по которой жумарил толстый напарник, уходит уйма времени и сил. Но два узла развязываются легко: булинь и стремя. О стремени я уже писал, а сейчас о булине.

Булинём мы привязываем верёвку к деревьям или выступам, на которые не получается набросить петлю. Если дерево небольшое, вокруг него можно обвести петлю из стропы, а выступы бывают такими, что никаких петель не хватит.

Булинь вяжется так

Петля из верёвки
Сделайте так
Оборот верёвки
Потом сделайте петлю
Потом вставьте петлю в петлю
Потом вставьте петлю в петлю
Пропустите конец сквозь петлю
Пропустите конец сквозь петлю
Затягивайте
Затягивайте
Затяните хорошенько
Затяните хорошенько
Оберните конец верёвки вокруг петли
Оберните конец верёвки вокруг петли
Два раза
Два раза
Пропустите конец сквозь кольца
Пропустите конец сквозь кольца
Затяните. Контрольный должен быть вплотную к узлу
Затяните. Контрольный должен быть вплотную к узлу
Запомните:
нельзя оставлять булинь без контрольного узла (половинка грейпвайна).

Булинь — сложный узел. Если завяжете его неверно, то без контрольного узла он развяжется. А контрольный не даст ему распуститься полностью:

Если узел развяжется, вы повисните на контрольном. Если завязали половинку грейпвайна, получится баррел. А для второго узла я даже названия не знаю, увы мне.

Если завязали булинь вокруг дерева, не вставайте на самостраховку в получившуюся петлю.
Не вставайте на самостраховку в петлю булиня
Не вставайте на самостраховку в петлю булиня

Вы нагрузите узел в сторону, так он ползёт при нагрузке 2 кН. Чтобы встать на самостраховку завяжите на грузовой пряди узел: проводник, австрийский проводник или направленную восьмёрку.

— Какая ещё «направленная восьмёрка»?!

Булинь и направленная восьмёрка
Булинь и направленная восьмёрка

Некоторые скалолазы привязываются к концу верёвки булинём. Мы не будем рассматривать такой вариант. В булине легче ошибиться, и на него уходит больше верёвки, чем на восьмёрку. Единственное преимущество — он легче развязывается. В отличие от скалодрома в горах мы срываемся редко, так что затянутая восьмёрка не проблема.

Подведём итог

  • Булинь не затягивается
  • Его удобно вязать вокруг деревьев и больших выступов
  • Всегда вяжите контрольный узел на булине
  • Не вставайте на самостраховку в получившуюся петлю
  • Не привязывайтесь булинём к концу верёвки (если у вас нет на то веской причины)
Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: стремя

Как вязать узел «стремя»

Помните, в статье о самостраховках я говорил, что самая удобная и безопасная — из привязанной к вам верёвки. Делается так: возьмите верёвку перед собой, завяжите стремя, вставьте в него карабин; получилась самостраховка. Разберёмся со стременем: как вязать, как оно себя ведёт и для чего вообще нужно.

Стремя вяжется так:

Этот вариант есть везде: в книжках, интернете и памяти инструкторов. Он простой и быстрый, но чтобы вязать стремя так, нужны две свободных руки. Если собираетесь встать на самостраховку, скорее всего, одна рука у вас занята — ею вы держитесь за станцию или за скалу рядом. Тогда вяжите так:

Вязать стремя на карабине можно быстро. У меня уходит 3 секунды, я засёк. Но тут важно не разгоняться и контролировать, что получается. Узел УИАА на карабине вяжется почти так же. Представляете, что получится, если встать на самостраховку на УИАА? Короче, не расслабляйтесь.

Следите, чтобы на самостраховке было стремя, а не УИАА

Когда вяжете стремя, помните: правильно завязанный узел — красивый и затянутый.

Любой узел под нагрузкой затянется. Проводник больше, булинь меньше, но затянется. Стремя затягивается сильно, но его можно:

  • Расслабить поворачивая на карабине (если он овальный в сечении).
  • Вытащить карабин, и узел распустится.

— А он не ползёт? Меня учили всегда вязать контрольный.

Тесты показывают — не ползёт. В своём исследовании Том Моер пишет:

Стремя не ползёт! Сами удивляемся.

В тесте Моера новая верёвка Блю Уотер (11 мм) порвалась по узлу при нагрузке в 23 кН.

Гейр Хандэл тоже подёргал стремя динамометром и сказал, что пока узел затягивался, верёвка протравилась на 10 см, но при нагрузке 5.2 кН остановилась и не двигалась, пока не порвалась (12 кН). Не пугайтесь сравнительно небольших нагрузок: для испытания взяли старую и тонкую верёвку.

В любом случае, если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, завяжите контрольный узел — половинку грейпвайна.

Неожиданно важным оказалось положение грузовой пряди в узле. Она должна быть ближе к спинке карабина. Испытания Блю Уотер показали, что если грузовая прядь находится со стороны застёжки, карабин становится слабее на 38 %, и ломается прежде, чем рвётся верёвка.

Грузовая прядь в стремени
Грузовая прядь у спинки карабина

Стремя подходит для закрепления перил и самостраховки. Его нужно затягивать. Если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, вяжите контрольный.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: баррел

Узел «Баррел»

Участники порою спрашивают: можно ли использовать баррел на самостраховке?
Удобно ведь: на него уходит мало верёвки, он компактный и фиксирует карабин в одном положении.

У меня было ощущение, что использовать его вроде бы можно, но… не стоит. Не используйте то, в чём не уверены.

Я не знал ответов на вопросы:

  • Насколько он прочный?
  • Не встанет ли он поперёк карабина?
  • Можно ли вязать его вокруг дерева?

Но поискал в сети и нашёл ответы.

Название

В исследовании на caves.org Колин О’Нил называет его «грейпвайном на самом себе» и «половинкой двойного проводника». Спелеологи из Шамони в своём исследовании называют его «половинкой грейпвайна» и «баррелом». В третьем исследовании там же на кейвс.орг, его называют «баррелом». По-английски узел, который мы разбираем, называется Poacher’s Knot — браконьерский узел. А по запросу «Barrel Knot» поисковики выдают всё от макраме до лески, но не наш узел. Такие дела.

Мы зовём его баррел. Пусть будет так.

Баррел вяжется так

Сделайте петлю из жёлтой верёвки
Сделайте петлю из жёлтой верёвки

Обведите конец вокруг верёвки
Обведите конец вокруг верёвки

И ещё раз
И ещё раз

Пропустите конец сквозь получившиеся петли
Пропустите конец сквозь получившиеся петли

Затяните, получится петля
Затяните, получится петля

Вставьте карабин и затяните петлю
Вставьте карабин и затяните петлю

Насколько баррел прочный? А не ползёт?

Исследования [1], [2], [3] показали, что верёвка, прикреплённая к динамометру баррелом с одной стороны и восьмёркой с другой, рвётся на восьмёрке. Оно и немудрено: баррелл — половинка грейпвайна, а он (по данным книги «Самоспасение» Энди Тайсона и Молли Лумис) ослабляет верёвку на 20–35%. Меньше только встречная восьмёрка — 19–30%.

Карабин не сломается?

В статье об оттяжках я рассказывал как их правильно встёгивать в крюк. Напомню: правильно — карабином, который болтается свободно. Так мы снижаем вероятность того, что он встанет поперёк крюка и сломается. То же с самостраховкой.

В первую очередь, не вставайте на самостраховку в один крюк. Кроме тех случаев, когда вы забили только один и скоро добавите ещё пару точек для станции. Добавили — перестегнитесь в мастер-карабин. Так точка закрепления карабина не будет жёсткой. Плюс к тому ус самостраховки длинный и мягкий, в отличие от короткой оттяжки.

Узел сползёт по карабину и нагрузит его поперёк. Что тогда?

Карабин, нагруженный поперёк, слабее в три раза (7 против 21 кН). Но те же испытания показали (смотрите 18-ю страницу), что если узел сместился незначительно, то под нагрузкой он вернётся на нужное место.

Впрочем карабин в любом узле может развернуться и встать неправильно. Приглядывайте за ним.

Приглядывайте за карабином!

Если завязать узел вокруг дерева, он будет работать неправильно?

Если дерево толстое, то нагрузка будет растягивать узел в стороны, вместо того, чтобы смещать его к точке закрепления. Я не нашёл ни одного испытания баррела в такой ситуации, поэтому вязать его вокруг деревьев не буду, и вам не советую.

В итоге у меня не осталось сомнений: баррел подходит для усов самостраховки и других ситуаций, когда вы вяжете его на карабине.

Баррел подходит для усов самостраховки

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: грейпвайн

Узел грейпвайн

Иногда мы связываем концы верёвок. Если дело происходит на спуске, то связываем дубовым узлом. В остальных случаях используем узел грейпвайн: он меньше других ослабляет верёвку, его легко запомнить и он компактный.

Я уже не раз упоминал «половинку грейпвайна» в статьях об узлах. Обычно ею блокируют свободный конец верёвки, который выходит из узла. Сейчас расскажу о самом грейпвайне.

Грейпвайн

Расположите концы верёвки рядом
Расположите концы верёвки рядом

Оберните конец одной вокруг другой
Оберните конец одной вокруг другой

Дважды
Дважды

Пропустите конец в получившиеся кольца
Пропустите конец в получившиеся кольца

Затяните
Затяните

Повторите то же самое с другим концом
Повторите то же самое со вторым концом. Только мотайте в другую сторону

Затяните. Поните о длине концов
Затяните. Помните: длина концов должна быть в 10 диаметров верёвки

Чтобы грейпвайн получился аккуратным, наматывайте концы верёвок в разные стороны. Конец первой на себя, конец второй — в противоположную сторону. Или наоборот. Если сделаете так, то асимметричные половинки узла образуют такой рисунок -—ХХ—-

Грейпвайном мы связываем концы репшнура (кордалеты), чтобы получилась петля. Из неё делают станции, с неё спускаются, используют при спасательных работах или делают самостраховку Парсел-Пруссик. Ещё связываем верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Например для организации верхней страховки на скале высотой в 50 метров.

Плюсы грейпвайна: меньше других узлов снижает прочность верёвки; небольшой в размере; по данным пособия «Спасательные работы на сложном горном рельефе» (С. Веденин — М.: ФАР, 2014) подходит для связывания верёвок разного диаметра (7–11 мм).

Минусы: при больших нагрузках сильно затягивается; вдоль верёвки торчат концы, которые цепляются за рельеф при продёргивании (в отличие от дубового узла).

Жёсткие и тонкие шнуры и петли с сердцевиной или полностью из дайнимы/спектры связывайте тройным грейпвайном.

Тройной грейпвайн

Он как двойной, только в каждой половинке не два, а три витка конца. Вот в ДММ — дёргают петли (они не разрешают встраивать видео на сайт, увы) и Беаль рекомендует использовать тройной грейпвайн для связывания репшнура из дайнимы.

Два конца репшнура
Два конца репшнура

Один обмотайте вокруг другого три раза
Один обмотайте вокруг другого три раза

Второй тоже обмотайте, только в другую сторону
Второй тоже обмотайте три раза, только в другую сторону

Затяните
Затяните. Получился тройной грейпвайн

Части узла входят друг в друга
Смотрите: части узла входят друг в друга, получаются те самые -—XXX—-

При больших нагрузках грейпвайн немного ползёт. Это не проблема конкретного узла, а их общее свойство. Поэтому оставляйте хвосты длиной в 10 диаметров верёвки. Например, если связываете репшнур толщиной 6 мм, оставляйте хвосты по 6 см, а если основную верёвку толщиной в 10 мм, делайте хвосты по 10 см.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: проводник

Узел проводник сам по себе используется редко и только там, где от него не зависит жизнь того, кто его завязал. Однако, как вспомогательный узел мы используем его тут и там.

Запомните название и что это за узел, чтобы не осталось дырок в терминологии.

— Завяжи проводник!
— Чо?!

В проводнике, так же как в остальных узлах, важно соблюдать красоту. Все пряди должны быть расправлены, а сам узел затянут.

Проводник вяжется как восьмёрка, только без дополнительного оборота:

Сложите верёвку вдвое
Сложите верёвку вдвое

Оберните получившуюся петлю вокруг верёвки
Оберните получившуюся петлю вокруг верёвки

Пропустите конец петли сквозь петлю
Пропустите конец петли сквозь петлю

У узла должен быть хвост!
У узла должен быть хвост!

Узел «проводник» готовв
Узел «проводник» готов

— О, так ведь он — почти восьмёрка! Я буду им привязываться.

Не привязывайтесь проводником! И не закрепляйте на нём перила. Под нагрузкой он затягивается. У меня нет данных исследований, но на практике хорошо затянутый проводник развязывать значительно труднее, чем восьмёрку.

Не привязывайтесь проводником!
Привязывайтесь восьмёркой.

На толстых жёстких верёвках его трудно затянуть как следует. Поэтому если сильно хочется — вяжите проводник, а после него контрольный узел, как в примере с восьмёркой. Но лучше завяжите восьмёрку.

Проводник ослабляет верёвку на 12% больше чем восьмёрка (32–42% против 20–30). Это не критично для верёвки, а для репшнура диаметром 7 мм, который по нормам УИАА выдерживает 9,8 кН — вполне себе повод задуматься.

— Хорошо, а зачем он вообще нужен?

  • Проводником можно привязать усы самостраховки к обвязке. Он менее громоздкий чем восьмёрка, а длина усов от 0,5 до 1,5 метров — залог вашей безопасности.
  • Проводник можно завязать на верёвке и пристегнуться к нему двумя карабинами, когда вы идёте в связке. Да-да, я знаю, что есть специально обученный австрийский проводник, который придумали специально для этого.
  • Частный случай проводника — узел для связывания верёвок при спуске — дубовый.

Это статья из цикла об узлах.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: восьмёрка

Узел «Восьмёрка»

Чтобы не упасть с горы альпинисты привязываются друг к другу верёвкой. Разберём самое главное — узел, которым они привязываются — восьмёрку.

Если нужно пристегнуть верёвку к чему-то, то восьмёрку вяжут на петле. Вот так:

Сложите верёвку вдвое так, чтобы получилась петля
Сложите верёвку вдвое так, чтобы получилась петля

Обведите конец петли вокруг верёвки
Обведите конец петли вокруг верёвки

Потом ещё раз
Потом ещё раз

Пропустите конец петли в получившееся кольцо и затяните
Пропустите конец петли в получившееся кольцо и затяните

Расправьте и затяните
Расправьте и затяните

Из предыдущих статей вы узнали, что человек, который работает первым — «лидер» или «первый» — привязывается к концу верёвки. Слово «привязывается» я выделил специально.

Привязаться — значит пропустить конец верёвки сквозь обвязку и завязать узел.
Пристегнуться — завязать узел, и пристегнуть его карабином.

Так во́т:

Первый привязывается

Привязывайтесь так:

Сделайте петлю
Сделайте петлю

Поверните её
Поверните её

Пропустите конец верёвки сквозь петлю
Пропустите конец верёвки сквозь петлю. Если видите «восьмёрку» — значит всё верно

Пропустите конец, положим, сквозь обвязку, и вставьте в узел так, как он из него вышел
Пропустите конец, положим, сквозь обвязку, и вставьте в узел так, как он из него вышел

Ведите конец верёвки вдоль прядей узла
Ведите конец верёвки вдоль прядей узла

Конец должен выйти из узла там, где в него входит верёвка
Конец должен выйти из узла там, где в него входит верёвка

Расправьте и затяните
Расправьте и затяните

У правильно завязанного узла все пряди расправлены и параллельны, а длина «хвоста» — конца верёвки, выходящего из узла — от 6 до 10 диаметров верёвки. Исключение из этого правила — дубовый узел. Длина его хвостов — минимум 30 сантиметров. Подробнее читайте по ссылке.

— А я всегда вязал как попало. Узлы не развязывались, а верёвка не рвалась.

Если вы не расправите узел, то после нагрузки пряди пережмут друг друга. Узел сильно затянется.

Если вы не затянете узел, то он сделает это сам. Какой длины станет конец верёвки, выходящий из узла, да и останется ли он вообще, не знает никто.

Не оставляйте на волю случая узел, который не даёт вам упасть на землю!

Чтобы затянуть узел возьмите его в одну руку, другой с силой потяните за каждую прядь верёвки.

Узлы ослабляют верёвку. Например «восьмёрка» съедает 20–30% прочности. Верёвка рвётся при нагрузке в две тонны, что больше веса человека. Даже если бросить его вниз и он прилетит на станцию с фактором рывка 2, верёвка останется целой.

Контрольный узел

Тут разброд и шатание. В руководствах Петзл восьмёрки без контрольных, на видео — с контрольными, в книжках (High Энди Киркпатрика и Дэвида Коули, Руководство американских гидов [AMGA Single Pitch Manual], etc.) контрольный узел не вяжут.

Правильно завязанная восьмёрка не «ползёт» и не развязывается. Если вы не уверены, что вяжете узел правильно, или хотите сделать восьмёрку ещё безопаснее — вяжите контрольный узел. Я никогда не вяжу.

Контрольный узел вяжут по-разному. Обычно это «половинка грейпвайна». Кто-то в качестве контрольного узла вяжет «половинку ткацкого» (как грейпвайн, только не с двумя, а с одним оборотом). Представьте ситуацию: вы таки завязали восьмёрку неправильно и от встречи с землёй вас удерживает только контрольный узел. В такой ситуации я предпочту более надёжную «половинку грейпвайна».

Половинка грейпвайна:

Узел «Восьмёрка»
Восьмёрка

Обведите конец вокруг верёвки
Обведите конец вокруг верёвки

Дважды
Дважды

Пропустите конец сквозь кольца и затяните. Контрольный узел готов
Пропустите конец сквозь кольца и затяните. Контрольный узел готов

Некоторые американцы вяжут «йосимитскую контрольку», по названию национального парка Йосимити, где Эль-Капитан, Халф Доум и другие крутые стены. Йосимитская контролька вяжется так:

Восьмёрка
Восьмёрка

Оберните конец вокруг верёвки над узлом
Оберните конец вокруг верёвки над узлом и пропустите сквозь узел

Затяните. Контрольный готов
Затяните. Контрольный готов

На фотографиях самая безопасная версия йосимитской контрольки. В изначальной версии нет оборота конца вокруг основной верёвки. Подробности в блоге Американ Алпайн Инститьют.

Многие не рекомендуют использовать йосимитскую контрольку из за того, что с нею труднее быстро определить правильно ли завязали узел.

Ещё раз:

Контрольный узел на восьмёрке не нужен.

Несколько раз мне рассказывали о «правильно» завязанной восьмёрке. В ней одна прядь под нагрузкой зажимает остальные, и вроде как узел получается более надёжным. Единственное отличие такой восьмёрки от «обычной» — её сложнее развязывать.

Этой статьёй я открыл цикл уроков по узлам, которые мы используем в горах.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узел на конце верёвки

Узел на конце верёвки

Что бы вы не делали с верёвкой, на конце должен быть узел. Страхуете напарника на мультипитче — привяжитесь к концу верёвки восьмёркой; страхуете на скалах или спускаетесь — завяжите узел. О нём и поговорим.

  • На многоверёвочном маршруте один конец верёвки привязан к лидеру, второй обязательно к вам (если вы лезете в двойке) или к станции.
  • Если вы лазаете по скалам или на скалодроме, то один конец верёвки привязан к тому, кто лезет, а на втором обязательно завяжите узел.
  • Когда спускаетесь по верёвке, обязательно завязывайте узел на конце.

Без узла на мультипитче вы можете выдать напарнику всю верёвку. Совсем всю. При срыве конец верёвки может проскочить сквозь руку и страховочное устройство (если это не Гри-Гри, что вряд ли).
На скалолазном маршруте, если он немного длиннее, чем полверёвки, без узла вы можете упустить напарника. Такие случаи не редкость.
При спуске по верёвке без узла на конце можно проехать его и упасть.

— Ну хорошо, узел. А какой? Восьмёрка или проводник?

Вяжите восьмёрку, когда закрепляете верёвку на нижнем участнике или на станции. Это на многоверёвочных маршрутах. В остальных случаях используйте половинку грейпвайна:

Узел на конце верёвки 1
Положите верёвку на ладонь

Узел на конце верёвки 2
Сделайте три оборота

Узел на конце верёвки 3
Конец верёвки пропустите в получившиеся кольца

Узел на конце верёвки 0

— А мне восьмёрка кажется кондовее и ближе к сердцу!

На восьмерку уходит больше верёвки, и она разбалтывается к моменту, когда первый участник доезжает до конца верёвки. Половинка грейпвайна — нет.
Теоретически восьмёрка может застрять в восьмёрке (спусковом устройстве), если вы отпустите руки и попытаетесь с разгону проехать узел. Но:

  1. Вы ещё пользуетесь восьмёркой? Переходите на корзинки, они во многом лучше.
  2. Вы ведь вяжете схватывающий узел ниже спускового устройства? Сквозь него не проедет.
Возьмите в привычку вязать узел на свободном конце верёвки. Даже если спуск кажется короче, всё равно завяжите. Рано или поздно пригодится.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су