Альплагерь Туюк-Су
УИАА — международный союз альпинистских ассоциаций — регулярно получает вопросы, связанные с безопасностью. Комиссия по безопасности при поддержке экспертов опубликовала серию статей с ответами на популярные вопросы.
Вопрос месяца:
Инструктор научил вязать восьмёрку так, чтобы грузовая прядь зажимала весь узел. Сказал «вот это восьмёрка, а вот это — узел похожий на восьмёрку». В роликах и учебных пособиях вяжут кто как. Кому верить?
Иногда удобно страховать нижнего через узел УИАА. Узел не умеет блокировать верёвку (на самом деле умеет, но об этом в другой раз), как корзинка в автоблоке, но вяжется быстрее, а на простом рельефе работает ничуть не хуже.
Как спуститься по верёвке без спускового устройства и не улететь в бездну. Плюс бонус: как с минимальными усилиями увеличить трение.
Умеете делать самостраховку из стремени? На неё уходит мало времени, никакого дополнительного снаряжения и можно оставить внизу громоздкие усы самостраховки. Если ещё не умеете, вот видео:
Теперь попробуйте, и делайте так каждый раз, когда к вам привязан конец верёвки. Но это ещё не всё.
К верёвке нужно привязываться, с этим мы разобрались. А как быть среднему в связке? Читайте статью, в ней написано.
Если по-честному, то необходимые узлы вы уже знаете: восьмёрка, грейпвайн, стремя и схватывающие. Их достаточно, чтобы ходить в горы. Но есть узлы, которые делают восхождения немного удобнее. Австрийский проводник, например.
Узлы под нагрузкой затягиваются. Иногда, чтобы развязать восьмёрку, по которой жумарил толстый напарник, уходит уйма времени и сил. Но два узла развязываются легко: булинь и стремя. О стремени я уже писал, а сейчас о булине.
Помните, в статье о самостраховках я говорил, что самая удобная и безопасная — из привязанной к вам верёвки. Делается так: возьмите верёвку перед собой, завяжите стремя, вставьте в него карабин; получилась самостраховка. Разберёмся со стременем: как вязать, как оно себя ведёт и для чего вообще нужно.
Участники порою спрашивают: можно ли использовать барел на самостраховке?
Удобно ведь: на него уходит мало верёвки, он компактный и фиксирует карабин в одном положении.
Иногда мы связываем концы верёвок. Если дело происходит на спуске, то связываем дубовым узлом. В остальных случаях используем узел грейпвайн: он меньше других ослабляет верёвку, его легко запомнить и он компактный.
Я уже не раз упоминал «половинку грейпвайна» в статьях об узлах. Обычно ею блокируют свободный конец верёвки, который выходит из узла. Сейчас расскажу о самом грейпвайне.
Чтобы грейпвайн получился аккуратным, наматывайте концы верёвок в разные стороны. Конец первой на себя, конец второй — в противоположную сторону. Или наоборот. Если сделаете так, то асимметричные половинки узла образуют такой рисунок -—ХХ—-
Грейпвайном мы связываем концы репшнура (кордалеты), чтобы получилась петля. Из неё делают станции, с неё спускаются, используют при спасательных работах или делают самостраховку Парсел-Пруссик. Ещё связываем верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Например для организации верхней страховки на скале высотой в 50 метров.
Плюсы грейпвайна: меньше других узлов снижает прочность верёвки; небольшой в размере; по данным пособия «Спасательные работы на сложном горном рельефе» (С. Веденин — М.: ФАР, 2014) подходит для связывания верёвок разного диаметра (7–11 мм).
Минусы: при больших нагрузках сильно затягивается; вдоль верёвки торчат концы, которые цепляются за рельеф при продёргивании (в отличие от дубового узла).
Он как двойной, только в каждой половинке не два, а три витка конца. Вот в ДММ — дёргают петли (они не разрешают встраивать видео на сайт, увы) и Беаль рекомендует использовать тройной грейпвайн для связывания репшнура из дайнимы. У меня тут реп из дайнимы, но в нейлоновой оплётке. Лучше используйте такие.
При больших нагрузках грейпвайн немного ползёт. Это не проблема конкретного узла, а их общее свойство. Поэтому оставляйте хвосты длиной в 10 диаметров верёвки. Например, если связываете репшнур толщиной 6 мм, оставляйте хвосты по 6 см, а если основную верёвку толщиной в 10 мм, делайте хвосты по 10 см.