Рубрика: Онлайн-школа альпинизма

Мы часто используем петли на восхождениях. Из них удобно делать станции, разгрузки и длинные оттяжки. Вот только самостраховки из них делать нельзя. Обычно на обвязке болтается 1–2 петли длиной от 120 до 240 сантиметров. Как носить их так, чтобы они не спутывались и не мешали?

Кто-то складывает их в несколько раз, и связывает узлом. Это неудобно. Чтобы использовать такую петлю, для начала её придётся развязать. На это уходит пусть небольшое, но время.

Как укорачивать петли правильно смотрите на фотографиях:

Если вы собрали петлю так, то она будет готова к работе как только вы выстегнете карабин. Исключили одно действие. Профит.

Вот вам видео:

Жумар — это приспособление для подъёма по верёвке. Официально эту железку зовут «зажим», но в народе принят термин «жумар», по названию первой фирмы-изготовителя. Его предназначение двигаться вверх, и не двигаться вниз.

Самостраховка — это не только команда в альпинизме, но ещё и… самостраховка. Они разные, и чтобы вы не путались в том, как использовать ту или другую, мы разберём все.

Запомните главное — самая безопасная и надёжная самостраховка — это кусок основной верёвки диаметром 9–10 мм, ввязанный в вашу страховочную систему. Запомнили? Теперь об остальных.

http://vimeo.com/27293337

Таблица с результатами тестов в конце статьи — [таблица]

В горы мы забиваем крючья и вкручиваем ледобуры. К напарнику мы привязываемся верёвкой. Верёвку со скалой мы соединяем оттяжками и петлями. Поговорим о прочности последних.

Петли делают из нейлона, Дайнимы и Спектры (Dyneema® / Spectra®). Спектра и Дайнима это разные названия одного материала, поэтому для удобства будем подразумевать оба, а говорить о Дайниме.

Дайнима на разрыв прочнее, чем стальной прут того же сечения. В сравнении с нейлоном она меньше впитывает влагу, плохо поддаётся химическому воздействию, не портится на солнце и медленно перетирается. Ширина такой стропы 8–10 мм. Прелесть, а не материал.

Нейлоновые стропы шире (16–26 мм) и тяжелее, но имеют одно преимущество — они тянутся. Ну… как тянутся. Совсем чуть-чуть. Источники в интернете указывают цифры от 5 до 30%, но никто не даёт ссылок на конкретные исследования.

Тянутся и ладно, скажете вы. Но не торопитесь. В альпинизме очень важно как материал поглощает энергию рывка. От этого зависит какая нагрузка достанется точкам страховки и станции, которая держит нас на горе́.

Простой пример. Представьте у себя в руках два ботинка. Один вы держите за шнурок, а другой за привязанную к нему резинку. Уроните ботинки, не отпуская шнурка и резинки. Какой дёрнет вас сильнее? Тот, который вы держали за шнурок. Так получилось потому, что почти вся энергия которую выработал первый ботинок, передалась вам, а второй потратил энергию чтобы растянуть резинку.

Стропа из Дайнимы в сравнении с нейлоновой как тот шнурок, в сравнении с резинкой. Она не тянется. Если человек весом 80 кг встанет на самостраховку из Дайнимы длиной 60 см и упадёт на эти же 60 см, то он создаст нагрузку в 16,7 кН. Этого хватит чтобы разлетелся тросик на закладке. Самая большая закладка в наборе BD Stoppers держит 10 КН, а Rock Empire — 12 кН. Но вы ведь не встаёте на самостраховку в одну точку, верно?
Если стропа нейлоновая, то при прочих равных условиях нагрузка на точку будет 11,6 кН. Закладка выдержит! Если вы хорошо её положили.

Фактор рывка формируется из отношения глубины падения к длине верёвки в страховочной системе.
Пример: вы отошли от станции на 3 метра не положив ни одной закладки и сорвались. Вы пролетите 6 метров — 3 до станции, и 3 ниже неё. Свободной верёвки у вас 3 метра. В итоге получится фактор рывка 2 (6 метров полёта / 3 метра верёвки = 2). Это очень плохо. Зато фактор 2 — это предел. Больше не сможете. Впрочем, может уже и не придётся.
Вот хорошая статья на Википедии — [фактор рывка].

Компания DMM провела исследование, сделала ролик (он в начале статьи), а все данные записала в табличку (она в конце). В нём показали, что узел на стропе из Дайнимы ослабляет её вдвое и она рвётся при факторе рывка 1. Вот и Black Diamond в паспорте к петлям пишет, что не нужно вязать на них узлов.
В то же время узел на стропе из нейлона служит амортизатором. Затягиваясь он поглощает часть энергии. Но потом стропа всё равно рвётся по узлу, не обольщайтесь.

— Зря пугаешь, я не вяжу узлов на стропах!
А как обычно крепят петлю к обвязке? Правильно, полусхватывающим узлом. Согласно книжке Climbing Self Resue (Tyson & Loomis) узел «проводник», который использовали в опытах ДММ ослабляет стропу на 32–42%. По данным той же книги «полусхватывающий» узел съедает 30–60% прочности. Можно спастись пристёгивая стропу карабином.

Постойте, не выбрасывайте красивые тонкие петли. Отдайте нам. Всё не так плохо. Если вы используете их как оттяжки и нагрузка приходит к ним через динамическую верёвку, если на них нет узлов и они «ещё ничего», то пользуйтесь смело. Однако в ситуациях, когда рывок придётся непосредственно на петлю, лучше используйте нейлоновые аналоги или верёвку.

Обязательно посмотрите видео в начале статьи. Оно заставляет задуматься о том, из чего можно делать самостраховки, а из чего нет. В таблице цифрами (22,4 и подобными) обозначена нагрузка, которая досталась точке закрепления стропы.

Розовым —  …  — выделена нагрузка, при которой стропа порвалась.

Если вы прокрутили страницу не читая текст, то вот главная идея:

Если сильно хочется, используйте нейлоновые, а ещё лучше сделайте самостраховку из верёвки. О самостраховках читайте в статье о самостраховках.

В группе нужен диалог. Диалог складывается из команд — коротких, чётких, ясных. Всегда так или иначе отвечайте на команды. На некоторые можно отвечать действием. Главное, чтобы напарник понял, что вы услышали. Например, вам скомандовали «Выбирай» — вы молча выбираете; «Выдай» — молча выдаёте. Но если вам командуют «Свободно!», ответьте, что вы поняли. Тут важно соблюдать баланс и не молчать в ответ на критичные команды.
Повторяйте команды до тех пор, пока не убедитесь, что вас поняли.

Голосовые команды

Команды расположены в том порядке, в котором они могут отдаваться на восхождении. Прочтите как диалог, получится весело.

Крюк — после того как вы установили первую точку страховки. Так напарник узнает, что когда вы сорвётесь, он подлетит вверх. Не кричите «Крюк» на протяжении всего участка. Сорвёте горло и будете «шуметь в эфире» почём зря.
Выдай — когда нужна верёвка. Не кричите «Опусти меня».
Стой — когда нужно остановить напарника. Не кричите: «Ты знаешь, у меня, кажется, верёвка запуталась. Сейчас распутаю». Напарник вас всё равно не услышит. Лидер понимает, что вы остановили его не просто так.
Работай — когда распутали верёвку.
Выбери — когда верёвки слишком много. Командовать «Натяни меня» можно друзьям и только в шутку.
Закрепи — чтобы вас закрепили на верёвке там, где вы есть.
Внимательно — если чувствуете, что вот-вот упадёте, а страхующий флиртует с девушкой из соседнего отделения.
Понял — ответ на любую понятую команду.
Камень — если увидели падающий камень или отломали кусок скалы. Не кричите «Молоток», если уронили молоток. Обычно в таком случае вырывается команда, которую я не могу тут привести, но нужно командовать «Камень». По команде все, кто стоит внизу, должны вжаться в каску и сделаться плоскими прижаться к скале. Не смотрите наверх — получите камнем по лицу.
Повтори — ответ на непонятую команду. Не спрашивайте: «А?». Просите повторить до тех пор, пока не поймёте.
Срыв — когда упали. Скорее всего напарник догадается сам, но лучше напомните.
Закрепись — если нужно, чтобы лидер повис на точке страховки или надёжно встал на полке.
Верёвки 10/5/2 — когда верёвки осталось 10, 5 или 2 метра. Команда нужна лидеру чтобы выбрать место для станции.
Самостраховка — когда пришли к месту, где будете делать станцию, и встегнулись в надёжную точку. Эта команда важна для скорости работы. После неё страхующий выстёгивает страховочное устройство и занимается своими делами.
Выбери лишнюю — после того, как лидер сделал станцию. Этой команды быть не должно, так как лидер выбирает верёвку без напоминания.
Вся — когда верёвка кончилась.
Готово — не важно, как будет подниматься ваш партнёр — по перилам, или лазаньем. «Готово», и всё. Не уточняйте.
Усложним. Второй лезет по перилам со страховкой (так бывает, да). Командуйте после того, как готовы и перила, и страховка. Чтобы не было проблем решите на земле, как будет подниматься второй: по перилам или с верхней страховкой.
Свободно — когда освободились перила. Спусковые или подъёмные — не важно.
Земля/Марс/Юпитер — когда уточняете, на какую планету спустились. Если не планируете менять планету в ходе спуска, эту команду лучше не использовать.

Если не слышите

Так бывает. Дует ветер, вы за перегибом в шапке и двух капюшонах. Проблема решается двумя способами.
Первый — использовать маленькие радиостанции. В них удобно всё. Есть пара минусов: они дополнительное снаряжение и в них садятся батарейки.
Второй — дёргать верёвку. Он менее точный и требует предварительной договорённости, но работает. Перед началом восхождения договоритесь, что, положим, три рывка верёвки означают что всё готово. Не нужно деталей, вроде 1 рывок — самостраховка, 2 — готовы перила, и 3 — всё готово. Достаточно донести, что готово всё. Если на верёвке много перегибов этот способ не работает.

А вот статья про альпинистские команды на английском.