К верёвке нужно привязываться, с этим мы разобрались. А как быть среднему в связке? Читайте статью, в ней написано.
Первый и последний члены связки привязываются к концам верёвки. Лишнюю укорачивают и фиксируют так, чтобы в случае срыва нагрузка пришлась не на карабин, а на обвязку. А как быть среднему в связке? Сейчас расскажу.
— Завязать австрийский проводник и пристегнуться карабином. Чего мудрить-то?
Если при срыве карабин встанет поперёк рабочей оси, он станет слабее в три раза: 7 кН против 21. Об этом подробно, с иллюстрациями и ссылками, я написал в статье «Как использовать обвязку». Чтобы обезопасить себя, пристёгивайтесь двумя карабинами. Вот что говорят производители:
— А я всю жизнь пристёгивался одним, и ничего!
Думаю вы, будучи средним в связке, и срывались нечасто. Ради справедливости посмотрим на факты: даже те, кто срывался, не сломали карабины, которыми были пристёгнуты. Но! Чем безопаснее мы ведём себя в горах, тем больше вероятность, что вернёмся оттуда целыми.
Итак:
Какой узел использовать — австрийский или обычный проводник — дело вкуса.
Никогда, ни под каким соусом не вставайте в связку (или на косые перила) на карабин, встёгнутый не в узел, а просто в середину верёвки — «скользящий». Так вы не удержите товарища, когда тот улетит с гребня, а он ничем не поможет вам, если упадёте вы.
— Я успею схватиться руками за верёвку!
Скорее всего, это ничего не даст. Ради интереса повесьте верёвку на турнике и попробуйте повиснуть на ней с прыжка. У некоторых получится. Но в горах всё происходит как-то вдруг. Шёл по ровному гребню, и тут раз! — и уже падаешь. Короче, оставьте скользящий карабин для натянутых горизонтальных перил.
Привязывайтесь так:
Швейцарский метод ввязывания Найдите середину верёвки В метре от неё завяжите проводник И ещё один Пропустите петлю сквозь пояс и ноги на обвязке Пропустите конец сквозь ближний к вам проводник Обведите его вокруг сдвоенной верёвки И завяжите половинку ткацкого узла Затяните оба узла Конец пристегните карабином к страховочному кольцу
Плюс такого способа в том, что вы привязываетесь, и при срыве нагрузка придётся на обвязку, а не на карабин. В дополнение к тому у вас появится «отросток» от верёвки, так что первый и последний участники связки будут дёргать друг друга, а не вас. А ещё из такой штуки можно вывязаться под нагрузкой.
В книге Фридом оф зе Хиллс рекомендуют ввязываться булинём. Он выглядит так:
Главный минус такого способа — узел не развяжешь под нагрузкой. Когда кто-то из крайних участников связки упадёт, он повиснет на вас. Чтобы снять нагрузку с себя, вам придётся достать репшнур, завязать схватывающий узел и перенести нагрузку на него. Как при вытягивании пострадавшего из трещины. Если же вы привязались «по-швейцарски», то напарник, оставшийся на гребне, закрепит верёвку, а вы отвяжитесь. Сэкономили время — быстрее вытащили упавшего товарища на гребень, отряхнулись, пошли дальше.
| + | − | |
|---|---|---|
| 1 карабин | Быстро Нужен только 1 карабин | Небезопасно |
| 2 карабина | Быстро Безопасно | Нужно 2 карабина |
| Швейцарский метод | Безопасно Средний чуть в стороне от верёвки | Всё равно нужен карабин:-( Медленно Уходит много верёвки На «дубовых» верёвках — боль |
| Булинь | Безопасно Уходит меньше верёвки, чем на швейцарский метод | Нужен карабин Невозможно освободиться под нагрузкой |
Выходит, что лучше всего пристёгиваться двумя карабинами.
Энди Киркпатрик предлагает ещё несколько способов: двойной булинь (из которого не выберешься, если что) и пару способов попроще, но, в общем, там тоже два карабина.
Альтернативный вариант для тех кто торопится, не хочет, не любит и не умеет возиться с узлами — используйте карабин вроде БД Гридлок или Метолиус Гейткипер. В нём есть скоба в середине, которая не даст карабину встать поперёк нагрузки.
Но я предпочитаю использовать их для страховки с Григри или корзинкой, а к верёвке всё же привязываться.
А если без второго проводника сразу вязать барреля? Не пойму что страшного?
Потому, что баррел будет подтягивать ноги к поясу — неудобно. В остальном да, можно баррел или булинь.
Вроде бы, в случае с баррелом вместо ткацкого, можно и без карабина обойтись ;)
Баррел мне кажется неудобным (смотри соседний комментарий). Да и свободный хвост от него куда-то деть всё равно придётся. Я бы всё равно пристегнул к страховочному кольцу, чтобы он не болтался.
Сорри, под термином «баррел» имел в виду незатягивающийся вариант, когда половина ткацкий, половина грепвайн. Тогда можно и не крепить свободный хвост, если уж с карабинов не оказалось :)
О швейцарском методе вопрос. Есть ли разница, как пропускать веревку через второй проводник?
Если я правильно понял суть вопроса, то разница есть: пропускать нужно не вдоль поворотов узла (так получится обычный проводник из двойной верёвки), а просто насквозь. Если не ответил на ваш вопрос, уточните его.
Почему не связать проводник, а потом двойной верёвкой булинь? Страхуем петельку карабином, и остаются только плюсы.
На нормальной верёвке отлично работает. На жёстких булинь распускается.
https://www.youtube.com/watch?v=G26CdrqTkAc на данном видео инструктор показывает как ввязываться этим способом, при этом она в конце вяжет не проводник, а делает еще один оборот веревки (я так понимаю получается половинка грепвайна) и не использует тогда карабин.
Вероятно, можно и так.
В любом случае я бы подстраховал получившийся хвост. За долгий день на маршруте иногда восьмёрка разбалтывается, а половинка грейпвайна в таком исполнении, я уверен, расслабится быстрее. Да и просто удобнее пристегнуть получившийся хвост к обвязке.
У них на островах всё немного иначе. Вспомни страховку нижнего через себя, а не через станцию; ещё обрати внимание, как парень укорачивает верёвку — не фиксирует её на страховочном кольце. Так можно, но в некоторых случаях неудобно. А в других удобно. Мы учим немного иначе: https://alplager.kz/shortening-the-rope/
Кирилл, а можно ли на верёвке сделать петлю из австрийца, проводника, или восьмёрки как на втором фото, затем продеть через через беседку, через себя, в итоге получить полусхват на системе и в метре проводник и всё?
Есть ли минусы по сравнению с теми методами, которые Вы описывали выше?
Можно, но тогда вы не сможете быстро отвязаться от верёвки, когда понадобится. Например, на неудобном склоне, когда один крайний участник упал, а дпугой крайний его держит.
Спасибо!