Рубрики
Школа

Спуск по льду: самовыкруты

Самовыкрут

Самовыкрут — это ледобур, который можно выкрутить, стоя внизу. Он нужен, чтобы не оставлять снаряжение, когда спускаетесь по льду. Альтернатива самовыкруту — проушина Абалакова.

Чтобы сделать самовыкрут, вам понадобится длинный ледобур (18–22 см), кусок репшнура длиной в полтора метра и две верёвки. Можно спускаться и с одной, но проезжать 50 метров в два раза эффективнее, чем 25.

Самовыкруты делают по-разному, но идея у всех одна: ледобур выкручивается намотанным на него репшнуром.

Простой, но опасный способ

Если лёд круче 45°, вырубите в нём полочку такого размера, чтобы в неё можно было вертикально закрутить бур.

Расчистите место для бура
Расчистите место для бура

Нарежьте резьбу: закрутите и выкрутите ледобур. В получившуюся дырку закрутите бур с привязанным к уху куском 4 мм репшнура. Ваша любимая кордалета диаметром 7 мм толстая, но чтобы спастись пойдёт. Чем толще репшнур, тем больше он займёт места на буре и тем меньше места останется для верёвки. А ещё он может соскочить, зацепиться за ухо и… всё, поднимайтесь наверх, переделывайте:

Проблема с толстым репшнуром
Проблема с толстым репшнуром

Закручивайте бур так, чтобы на каждый его оборот приходился виток репшнура. Когда над поверхностью льда останется 5–10 см бура, сделайте 3 дополнительных оборота репшнура. Так бур точно выкрутится полностью.

Поверните бур ухом на юго-восток вверх → накиньте верёвку на ледобур → пристегните конец репшнура к левой пряди спусковой верёвки → езжайте вниз. Там потяните за нужную верёвку, ледобур выкрутится.

Самовыкрут
Готовый опасный самовыкрут

У этого способа пара больших минусов

  1. Вы спускаетесь по верёвке, накинутой на маленький столбик. Неаккуратное движение может её скинуть.
  2. Если спускаетесь на разных верёвках — статика и динамика или две разных динамики — нужно учитывать их расположение относительно бура. Статика должна быть справа, и её же перекиньте через бур. Если напутаете, динамика растянется, конец статики потянет за собою репшнур и выкрутит бур до того, как вы спуститесь на станцию.
Расположение разных верёвок
Расположение разных верёвок
Статическую верёвку пускайте справа и её же перекидывайте через бур. Иначе самовыкрут выкрутится до того, как вы спуститесь.

Способ напоминает шаманство, которое станет смертельно опасным, если вы ошибётесь. Кастанедовщина какая-то.

Сложный, но безопасный способ

Нарежьте резьбу во льду как в первом примере. Приложите к дырке узел на конце спусковой верёвки, карабин или тросик закладки. Закладка занимает меньше полезного места, поэтому дальше буду говорить о ней.

Вкрутите бур сквозь тросик, по ходу наматывая на него репшнур. Получится надёжная спусковая точка. Добавьте три оборота репшнура, чтобы он выкрутился наверняка.

Закрутите бур сквозь тросик заклалдки
Закрутите бур сквозь тросик закладки

Пристегните спусковую верёвку к закладке. Вторую пристегните к репшнуру. Спускайтесь по верёвке, которая висит на закладке, но не забудьте пристегнуть самостраховку к «сдёргивающей», чтобы она не улетела от вас. На спуске можете качаться и куражиться, только не нагружайте сдёргивающую верёвку. Пока будете спускаться, тросик закладки прижмёт бур и не даст ему выкрутиться под весом верёвки. Когда разгрузите верёвку, бур выкрутится с лёгкостью.

Справа спусковая верёвка, слева — сдёргивающая
Справа спусковая верёвка, слева — сдёргивающая
Если во время спуска нечаянно нагрузите сдёргивающую верёвку, она выкрутит бур и вы упадёте

— А что лучше, проушина или самовыкрут?

Это вопрос вкуса, привычки и сноровки. Одни делают проушину за минуту, другие стыкуют дырки с третьей попытки. Кто-то боится самовыкрутов как огня, а другие только на них и спускаются.

 Проушины  Самовыкруты
 + +
  • Можно использовать несколько раз
  • Ничего не самовыкрутится при спуске
Нужно оставлять репшнур Не нужно оставлять репшнур Могут выкрутиться раньше времени

В горах мы делаем проушины. Много лет спускались на самовыкрутах, потом научились нормально делать проушины и уезжаем с них. Так безопаснее. Выберите для себя, что больше нравится, и много практикуйтесь. Без практики оба способа опасны.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Как увеличить или уменьшить трение в корзинке

Как увеличить или уменьшить трение в корзинке

Альпинисты страхуют друг друга и спускаются по верёвке с помощью корзинок. С корзинкой удобно спускаться по сдвоенной верёвке и страховать напарника, когда тот поднимается на станцию. В отличие от восьмёрки или выбленочного узла (УИАА) корзинка не крутит верёвку. Она легче Григри и позволяет работать с двумя верёвками. Короче, корзинка — хорошо.

Корзинки выпускают Петзл, БД, ДММ, Гривел, Венто и много кто ещё. Одни легче, у других больше отверстия для верёвки, но суть та же, что в шайбе Штихта образца 70-х годов:

Шайба Штихта
Шайба Штихта

Когда будете выбирать корзинку для альпинизма, берите с двумя прорезями для верёвки и кольцом, так её можно использовать в режиме автоблокировки.

В этой статье разберём, как увеличить трение в корзинке, когда с тяжёлым рюкзаком спускаетесь по тонкой верёвке, и как уменьшить, если вы «сильный, но лёгкий» и спускаетесь по толстой верёвке.

Корзинка заряжена для спуска как обычно
Корзинка заряжена для спуска как обычно

Увеличиваем трение

Чтобы увеличить трение, вставьте второй карабин рядом с тем, на котором висит корзинка. Обратите внимание: он такой же, как первый, и пристёгнут рядом:

Корзинка с двумя карабинами: спуск медленнее
Корзинка с двумя карабинами: спуск медленнее

Уменьшаем трение

Чтобы уменьшить трение пристегните второй карабин к корзинке, но не простёгивайте его в страховочное кольцо или петлю, на которой висит корзинка. Подойдёт любой карабин. Вот так:

Корзинка с двумя карабинами: спуск быстрее
Корзинка с двумя карабинами: спуск быстрее

Второй способ: перед спуском разверните корзинку так, чтобы на стороне руки, которой держите верёвку, не было зубчиков. Их делают как раз для того, чтобы увеличить трение.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Спуск по льду: проушины

Проушина Абалакова

Вы залезли на Свободную Корею и теперь хотите с неё слезть. С Кореи спускаются по маршрутам Лоу или Барбера, 15 и 20 верёвок льда соответственно. Чтобы не бросать ледобуры по ходу спуска, делайте самовыкруты или проушины. Статью о самовыкрутах читайте по ссылке, а тут поговорим о проушинах.

Проушины придумал Виталий Абалаков. Во всём мире их так и зовут — проушины Абалакова.

Как сделать проушину Абалакова

Чтобы сделать проушину, закрутите ледобур под углом 60° к склону. Второй так же, только в противоположную сторону. Потом вставьте репшнур, свяжите концы грейпвайном или дубовым узлом:

Первый ледобур под углом в 60°
Первый ледобур под углом в 60°
Второй так же, но с другой стороны
Второй так же, но с другой стороны
В одну дырку вставьте репшнур
В одну дырку вставьте репшнур
Из другой вытащите специальным крючком
Из другой вытащите специальным крючком
Репшнур торчит изо льда
Репшнур торчит изо льда
Свяжите дубовым узлом или грейпвайном
Свяжите дубовым узлом или грейпвайном
Подстраховка проушины
Подстраховка проушины

Всегда, когда планируете спускаться по льду, берите с собой нож, чтобы резать репшнур. Перебивать его ледорубом непродуктивно.

Вместо репшнура можно использовать стропу, так проушина будет надёжнее. Это информация из исследования Марка Беверли и Стивена Эттэуея (Marc Beverly & Stephen W. Attaway).

Прежде чем спускаться, закрутите бур в полуметре от проушины и пристегните к нему петлю. Её длина должна быть такой, чтобы нагрузка приходилась на репшнур, не затрагивая петлю. Теперь, если проушина развалится, спускающийся повиснет на ледобуре. Его выкрутит последний участник. Все спустились, проушина не поломалась и под ним не сломается.

Используйте ледобуры длиной 16 сантиметров или больше. Так между отверстиями будет достаточно льда, чтобы проушина не выломалась под вашим весом.

Два вида проушин: Абалакова и Андерсона

Если отверстия расположены горизонтально, то получается проушина Абалакова (V-thread), если вертикально, то Андерсона (A-thread).

Испытания Марка Беверли и Стивена Эттэуея (Marc Beverly & Stephen W. Attaway) показали, что вертикальная проушина в среднем выдерживает на 3 кН больше, чем горизонтальная. В зависимости от материала петли, состояния льда, глубины отверстий, их угла относительно друг друга, горизонтальные проушины в лучшем случае выдерживают 16,8 кН, а вертикальные — 17,5 кН.

Вертикальные проушины Горизонтальные
проушины
Минимальная нагрузка, кН 10,9 5,2
Максимальная нагрузка, кН 17,5 16,8
Количество образцов, шт 10 18

На прочность льда влияют температура воздуха, ориентация склона, наличие мусора и пузырьков воздуха. Поэтому в первую очередь пользуйтесь здравым смыслом, а только потом вспоминайте эту таблицу.

— Ну вот, теперь переучиваться: вместо горизонтальных делать вертикальные :-(

Спокойно! Даже самые хлипкие проушины показали результат 5,2 кН — 530 кг! Вы, я верю, весите меньше. Поэтому можете смело использовать привычные горизонтальные проушины для спуска. А вот если вам нужно повесить верхнюю страховку или использовать проушины для спасработ — крутите бур делайте вертикальные.

Снаряжение для проушин

Ледобур длиной 22 см
Работают любые буры. Те, что с ручками — удобнее тех, что без.

Репшнур толщиной 5–7 мм
Если репшнур заменить стропой, будет только прочнее. Если лезете с двумя тонкими верёвками, можно пропускать сквозь проушину одну из верёвок. В таком случае не придётся оставлять репшнур, но есть вероятность, что верёвка примёрзнет к стенкам проушины.

[factoid]

Крючок для проушин Петзл Мультихук
Крючок для проушин Петзл Мультихук

[/factoid]

Крючок для продёргивания репшнура сквозь отверстия
Их делают разные производители: Петзл, Гривел, Симонд. Вместо крючка можно использовать тросик закладки. Не так удобно, как с крючком, но если крючка нет, то вполне пойдёт.

БД делает Фёст Шот — штуки для направления буров. Попрактикуйтесь немного, и она останется пылиться на полке: стыковать отверстия отлично получается без неё.

Проушины можно использовать несколько раз. Главное, чтобы репшнур оставался целым и не вытаял.

Проушины — простой, быстрый и безопасный способ спускаться по льду. Они — обязательный навык любого альпиниста.
Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Под каким углом закручивать ледобуры

Как закручивать ледобуры

Ледобур длиной 21 см, вкрученный в нормальный лёд, выдерживает 24 кН. Некоторые говорят, что буры нужно закручивать под углом, по направлению нагрузки — так они надёжнее. Так или нет, читайте ниже.

Прочность ледобуров

Спасатели из канадской компании Рэйвен Рэскью проверили, сколько выдерживают ледобуры Петзл длиной 21 см. Завернули один в лёд на реке, пристегнули карабином к динамометру, потянули и… на отметке 19 кН сломался карабин. Взяли второй такой же, закрутили, пристегнули, дёрнули, и на 19 кН порвалась верёвка. Тогда они заменили верёвку на стропу, пристегнули другой карабин и потянули. В этот раз бур наклонился на 3 см, и при нагрузке в 24 кН с него слетело ухо.

«О, пошло дело!» — подумали канадцы и продолжили. В следующем опыте закрутили бур наполовину, как альпинисты делают, когда лёд слишком тонкий, и накинули стропу на тело бура. Под нагрузкой бур сделал четверть оборота, а потом сломался при нагрузке в 9,7 кН.

Ледобур, до упора закрученный снизу вверх
Ледобур БД Экспресс в леднике Маншук Маметовой

Данные исследования Рэйвен Рэскью не универсальны. В Эдмонтоне тогда было +5 °C и речной лёд, а у вас может быть −28° и перемороженный ледниковый. Но общий посыл ясен: ледобуры — прочная штука.

А вот данные более обширного исследования инженеров из Блэк Даймонд:

Длина бура 22 см 17 см 13 см
Количество образцов 86 113 63
Средняя нагрузка, кН 22,3 21,6 19
Максимальная нагрузка, кН 40,4 37,1 36,8
Минимальная нагрузка, кН 12,2 8,8 10,6

Чем длиннее бур, тем он надёжнее. Очевидно ведь.

Состояние льда

Лёд бывает ненадёжным, когда он снег, не прошедший жизненный цикл до состояния нормального льда. Также ненадёжны большие ледовые «пузыри» возле водопадов (лёд-цветная капуста), тонкая корка на скалах и тёплый летний лёд, по которому текут ручьи. Когда температура опускается ниже −15…−20 °C, лёд становится твёрдым, как стекло. Между двумя этими состояниями помещается «нормальный» лёд. В него хорошо втыкаются ледовые инструменты, а ледобуры получаются надёжными.

— Так что там с углами-то?

Ледобур, закрученный снизу вверх
Ледобур, закрученный снизу вверх
Ледобур, до упора закрученный снизу вверх
Ледобур, до упора закрученный снизу вверх
В нормальном льду ледобуры выдерживают бо́льшие нагрузки, когда закручены по направлению рывка.

Вот картинка из упомянутого исследования БД:

Таблица с данными испытаний
Таблица с данными испытаний

Буры, закрученные под углом в 10 – 20°, изрядно прочнее закрученных перпендикулярно склону или сверху вниз. Когда бур ориентирован по направлению нагрузки, она равномерно распределяется по его телу и поверхности льда вокруг. Джон Грэгэл сделал 3-Д модели и посчитал, как будет распределяться нагрузка на буры, завёрнутые под разными углами:

В нормальный лёд закручивайте буры под углом в 15° по направлению нагрузки.

— Хорошо, теперь всегда буду крутить вниз.

Не торопитесь. Если лёд мягкий, тонкий или наполнен пузырьками воздуха, лучше рассчитывайте, что бур перегнётся и заклинится. Или страхуйтесь на скале.

Ледобур, закрученный под прямым углом к поверхности
Ледобур, закрученный под прямым углом к поверхности
Ледобур закрученный сверху вниз до упора
Ледобур, закрученный сверху вниз до упора

Как-то я лез через стенку бергшрунда. Она была сложена из прессованного снега или недозрелого льда. Слой снега, потом 5 сантиметров ледяной корки, потом снова снег. Нормально завернуть бур некуда: из снега вываливается, слои льда слишком тонкие. Тогда я завернул его в ледовую корку сверху вниз и полез дальше. Сорвался, пролетел несколько метров, но повис. Полагаю, потому что бур расклинился, как рычаг.

В снеголёд — сверху вниз

Любой крюк надёжен настолько, насколько надёжна скала вокруг него. С ледобурами та же песня: если лёд достаточно твёрдый, то бур длиной 13 см надёжный, если рыхлый, то и 22 сантиметра не гарантируют безопасности.

Если лёд тонкий

Если бур торчит меньше, чем на 5 см, встёгивайте оттяжку в ухо и лезьте дальше, потеря прочности будет незначительной. Если больше, чем 5 см, осталось на поверхности, закрутите бур, насколько получится, а на трубку вплотную ко льду накиньте петлю. Так бур не выломается под нагрузкой.

Ледобур, закрученный наполовину
Ледобур, закрученный наполовину, и петля с полусхватывающим узлом

А лучше всего работают короткие буры длиной 10 см.


В нормальный лёд — крутите снизу вверх
В мягкий — сверху вниз
В тонкий — перпендикулярно поверхности, и привязывайте петлю
Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Самосброс из ледорубов

Самосброс на двух ледорубах

Я стоял над кромкой бергшрунда. Товарищи уехали по перилам вниз, я — последний. Спуститься нужно быстро, потому что скоро рассветёт, и со стены полетят камни. Снег глубокий и рыхлый. До нормального льда не докопался, и самовыкрут сделать не вышло. Выкопать столбик в снегу… тоже так себе затея. Пришлось делать самосброс из ледорубов.

Снаряжение для самосброса
Снаряжение для самосброса

В юности я прочёл всю альпинистскую литературу, до которой смог добраться. Среди книг была «Школа альпинизма» под редакцией П. П. Захарова. Из неё я и запомнил схему самосброса. Ну… как запомнил? Знал, что как-то его можно сделать. Сделал. Спустился.

Самосброс из двух ледорубов

Репшнур на штычке ледоруба
Привяжите репшнур к штычку ледоруба. Тут я привязал баррелом

Утрамбуйте снег на площадке, с которой будете спускаться. Ледоруб в плотном снегу более надёжен. Таблица с данными исследования ниже.

Ледоруб забитый в снег
Забейте ледоруб в снег
Второй положите поперёк
Второй положите поперёк, клювом в снег
Спусковая верёвка на ледорубе
Накиньте спусковую верёвку на ледоруб
Проводник на верёвке
Забейте ледоруб до конца в снег, на верёвке завяжите проводник
Самостраховки ледорубов
Пристегните репшнур от основного ледоруба к верёвке, а от вспомогательного — к основному

Спускайтесь по сдвоенной верёвке. Когда потянете за прядь с проводником, она вытащит ледоруб с которого спустились, а тот вытянет вспомогательный. Опасайтесь падающих ледорубов. Используйте карабины с муфтой. Если муфты нет, ледорубы могут отстегнуться.

Самосброс на ледорубах
Нажмите на картинку, откроется побольше

— Чёто стрёмно выглядит.

В общем, да. По данным Арта Фортини ледоруб, длиной 85 сантиметров, забитый в утрамбованный снег выдерживает от 65 до 100 кг. Иногда, правда, 435, но редко.

Сколько выдержит ледоруб, длиной 85 см, вставленный вертикально
  Калифорния и Юта Вашингтон
Утрамбованный снег 65–100 кг 435 кг
Рыхлый снег 40 кг

«Прочность» снега меняется каждый час. На неё влияют температура воздуха, ветер, освещённость, подложка. У одних ледорубы длинные, у других короткие. Все мы весим по-разному, и рюкзаки у нас не одинаковые, так что опирайтесь на здравый смысл и интуицию, а не на приведённые цифры.

Помните

Нижний конец верёвки должен быть закреплён на станции или на другом ледорубе. Если спусковой ледоруб вылетит до того, как вы доедете до низу, у вас будет шанс повиснуть на нижней станции.

Ледорубы держатся только в плотном снегу. В пушистом зимнем — гиблое дело. Смотрите на таблицу выше.

Дайте команде спуститься с ледоруба, подстраховав его петлёй от другого, на котором стоите. Петля должна болтаться свободно, чтобы все спускались с первого ледоруба, а ваш стоял не при делах. Если вылетит спусковой, то останется страховочный. Если выдержит самого тяжёлого участника, то и вас, наверное, выдержит.

[factoid]

Распределение нагрузки на снежный кол
Так распределяется нагрузка на фирновый кол. Из исследования Дона Боджи и Арта Фортини

[/factoid]

Если поверхность снега плотная — фирн или ледовая корка — уприте головку ледоруба в неё. Больше всего нагрузки приходится на верхнюю часть ледоруба и на поверхность снега перед ним. Когда широкая головка упирается в плотный фирн, система надёжнее, чем когда узкая ручка — в рыхлый снег.

Если страшно (наверняка страшно) забейте ледорубы поглубже, но следите чтобы спусковая верёвка не тянула спусковой вверх. Для этого выкопайте жёлоб для верёвки.

Чем длиннее ледоруб, тем лучше. Я, правда, в начале статьи спускался на БД-шном Вайпере, длиной полметра.

Дополнение от Дмитрия Кульбацкого:
на клюв основного ледоруба стоит надеть его родную защиту, варежку, бутылку или что-то вроде того, чтобы не дать ему самозарубиться при вытягивании.

Если забыли, как делать самосброс

Не экспериментируйте с незнакомыми приёмами на восхождениях!
Лучше придумайте что-то попроще.

Сначала попробуйте добраться до льда. Если получилось, делайте самовыкрут или проушину.

Если льда нет, вот вам варианты: закопайте чехол от палатки набитый снегом, треккинговые палки, стойки от палатки или каску. Ребята из Американ Алпайн Инститьют экспериментировали с шоколадным батончиком. Прыгали вчетвером. Вылетел, но не сразу.

Если снег достаточно жёсткий, может, получится спуститься со снежного столбика.

Дополнение из комментариев:

Ледоруб с бутылкой
Австрийцы советуют делать так

Такая штука выдерживает большие нагрузки, чем ледоруб, вставленный вертикальнее.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Как привязываться среднему в связке

Как привязаться к середине верёвки

Первый и последний члены связки привязываются к концам верёвки. Лишнюю укорачивают и фиксируют так, чтобы в случае срыва нагрузка пришлась не на карабин, а на обвязку. А как быть среднему в связке? Сейчас расскажу.

— Завязать австрийский проводник и пристегнуться карабином. Чего мудрить-то?

Если при срыве карабин встанет поперёк рабочей оси, он станет слабее в три раза: 7 кН против 21. Об этом подробно, с иллюстрациями и ссылками, я написал в статье «Как использовать обвязку». Чтобы обезопасить себя, пристёгивайтесь двумя карабинами. Вот что говорят производители:

Пристёгивайтесь двумя карабинами. Из инструкции к обвязке
Пристёгивайтесь двумя карабинами. Из инструкции к обвязке Петзл

— А я всю жизнь пристёгивался одним, и ничего!

[factoid]

Один карабин — небезопасно
Пристёгиваться одним карабином опасно. Из инструкции.

[/factoid]

Думаю вы, будучи средним в связке, и срывались нечасто. Ради справедливости посмотрим на факты: даже те, кто срывался, не сломали карабины, которыми были пристёгнуты. Но! Чем безопаснее мы ведём себя в горах, тем больше вероятность, что вернёмся оттуда целыми.

Итак:

Первый безопасный способ встать средним в связку — пристегнуться двумя карабинами.

Какой узел использовать — австрийский или обычный проводник — дело вкуса.

Никогда, ни под каким соусом не вставайте в связку (или на косые перила) на карабин, встёгнутый не в узел, а просто в середину верёвки — «скользящий». Так вы не удержите товарища, когда тот улетит с гребня, а он ничем не поможет вам, если упадёте вы.

— Я успею схватиться руками за верёвку!

Скорее всего, это ничего не даст. Ради интереса повесьте верёвку на турнике и попробуйте повиснуть на ней с прыжка. У некоторых получится. Но в горах всё происходит как-то вдруг. Шёл по ровному гребню, и тут раз! — и уже падаешь. Короче, оставьте скользящий карабин для натянутых горизонтальных перил.

Второй способ встать средним в связку — привязаться.

Привязывайтесь так:

Найдите середину верёвки
Найдите середину верёвки
В метре от неё завяжите проводник
В метре от неё завяжите проводник
И ещё один
И ещё один
Пропустите петлю сквозь пояс и ноги на обвязке
Пропустите петлю сквозь обвязку
Пропустите конец сквозь ближний к вам проводник
Пропустите конец сквозь ближний к вам проводник
Обведите его вокруг сдвоенной верёвки
Обведите его вокруг сдвоенной верёвки
И завяжите половинку ткацкого узла
И завяжите половинку ткацкого узла. Он как грейпвайн, только с одним оборотом.
Затяните оба узла
Затяните оба узла
Конец пристегните карабином к страховочному кольцу
Конец пристегните карабином к страховочному кольцу
Швейцарский метод ввязывания
Швейцарский метод ввязывания

Плюс такого способа в том, что вы привязываетесь, и при срыве нагрузка придётся на обвязку, а не на карабин. В дополнение к тому у вас появится «отросток» от верёвки, так что первый и последний участники связки будут дёргать друг друга, а не вас. А ещё из такой штуки можно вывязаться под нагрузкой.

В книге Фридом оф зе Хиллс рекомендуют ввязываться булинём. Он выглядит так:

Булинь на середине верёвки
Булинь на середине верёвки

Главный минус такого способа — узел не развяжешь под нагрузкой. Когда кто-то из крайних участников связки упадёт, он повиснет на вас. Чтобы снять нагрузку с себя, вам придётся достать репшнур, завязать схватывающий узел и перенести нагрузку на него. Как при вытягивании пострадавшего из трещины. Если же вы привязались «по-швейцарски», то напарник, оставшийся на гребне, закрепит верёвку, а вы отвяжитесь. Сэкономили время — быстрее вытащили упавшего товарища на гребень, отряхнулись, пошли дальше.

+
1 карабин
  • Быстро
  • Нужен только 1 карабин
Небезопасно
2 карабина
  • Быстро
  • Безопасно
Нужно 2 карабина
Швейцарский метод
  • Безопасно
  • Средний чуть в стороне от верёвки
  • Всё равно нужен карабин:-(
  • Медленно
  • Уходит много верёвки
  • На «дубовых» верёвках — боль
Булинь
  • Безопасно
  • Уходит меньше верёвки, чем на швейцарский метод
  • Нужен карабин
  • Невозможно освободиться под нагрузкой

Выходит, что лучше всего пристёгиваться двумя карабинами.

Энди Киркпатрик предлагает ещё несколько способов: двойной булинь (из которого не выберешься, если что) и пару способов попроще, но, в общем, там тоже два карабина.

Карабин с фиксатором в проводнике
Карабин БД Магнетрон Гридлок

Альтернативный вариант для тех кто торопится, не хочет, не любит и не умеет возиться с узлами — используйте карабин вроде БД Гридлок или Метолиус Гейткипер. В нём есть скоба в середине, которая не даст карабину встать поперёк нагрузки.

Но я предпочитаю использовать их для страховки с Григри или корзинкой, а к верёвке всё же привязываться.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Как укорачивать оттяжки

Зачем нужны длинные оттяжки

Перегибы на верёвке не дают ей легко двигаться вверх. Лезешь, бывало, пыхтишь и материшься сквозь зубы — вытягиваешь верёвку. Сам виноват, что точки страховки в стороне друг от друга, а оттяжки короткие.

Как не попасть в такую ситуацию, читайте дальше.

Зачем нужны длинные оттяжки
Зачем нужны длинные оттяжки

Можно лезть с двумя верёвками, но и они не панацея: иногда петляешь так, что обе еле тянутся. Да и мало кто ходит двойки-б и тройки-а с двумя верёвками. Тут на помощь придут длинные оттяжки.

Я не использую прошитые оттяжки длиннее 15 сантиметров. Они свисают с накопителей обвязки так, что в них запросто можно наступить кошкой. Беру нужное количество коротких (15 см) и 2–3 петли по 60 см. И лезу с двумя верёвками.

[factoid]

60

Удобно, когда длина петель кратна 60[/factoid]

Если длина петель кратна 60 сантиметрам их можно вешать через плечо. Они будут достаточно плотно облегать корпус и висеть в стороне от основного снаряжения. С одной стороны, это плюс — петли не цепляются за якоря и камалоты, не перекручиваются с лесенками от крюконог. С другой — минус. Вот представьте: вы стоите в страшном и неудобном месте, на вас рюкзак, два капюшона, а поверх них петли. Чтобы снять одну, придётся рукой перебросить петлю через голову, отпустить другую руку и снять петлю с неё. Акробатика.

Чтобы этого не делать, носите несколько длинных петель так:

Сшитая петля 60 см с карабинами
Сшитая петля 60 см с карабинами
Пропустите один карабин в другой
Пропустите один карабин в другой
Встегните середину петли в карабин
Встегните середину петли в карабин, получится такая оттяжка

Получилась оттяжка длиной 20 см, которую при необходимости можно удлинить. Чтобы разобрать, выстегните один карабин и потяните за петлю.

Так хорошо собирать тонкие петли из Дайнимы, Спектры или аналогов. Нейлоновые шире и толще, поэтому собранная оттяжка будет громоздкой.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Можно ли использовать упавшие карабины

Микротрещины в карабинах

Легенда о микротрещинах

Карабин, упавший на жёсткую поверхность даже с небольшой высоты, нужно выбросить — в нём появились микротрещины. Их не увидишь невооружённым глазом, но они сводят на нет прочность карабина.

Мнения профессионалов

В горах мы используем карабины из алюминиевых сплавов. Стальные — тяжёлые, титановые — редкие и опасные. Почему не стоит использовать титановые карабины рассказал Игорь Вакула в статье про лесенки и титан.

Написанное ниже справедливо для карабинов из алюминиевых сплавов. Стальные и титановые ведут себя иначе.

Итак, вы уронили карабин со скалы. Он пролетел 15 метров и упал в камни. Что делать? Выкинуть карабин или использовать дальше?

Сначала заглянем в инструкцию:

  • Осмотрите ваше снаряжение на предмет признаков повреждения и износа перед каждым использованием и после него.
  • Поврежденное снаряжение не должно больше использоваться – избавьтесь от него или уничтожьте, чтобы исключить возможность будущего использования.
  • Факторы, которые сокращают срок службы скалолазного снаряжения: падения, истирание, износ, слишком продолжительное подвергание солнечному свету, соленой воде/воздуху или суровому внешнему воздействию.
  • Если у вас есть сомнения относительно надежности вашего снаряжения, выведите его из эксплуатации.

— Из инструкции к карабину Блэк Даймонд

Теперь посмотрим, что написано на сайте БД:

Если уронили карабин, внимательно осмотрите его. Если нет трещин, вмятин, глубоких царапин и нормально работает защёлка — вероятно он в порядке.

Пока непонятно, копаем дальше.

Инженер из Блэк Даймонд — Том Джонс — сказал так:
Мы никогда не предлагали выкидывать упавшие карабины, но предлагаем внимательно изучать их после падения. Если они выглядят целыми и нормально открываются и закрываются — с ними, наверное, всё в порядке. В любом случае, если не уверены на 100% в прочности карабина, не используйте его.

Карабин поломался от неправильной нагрузки
Карабин работал на излом и поломался. Ниоткуда не падал

Я часто слышал легенду о микротрещинах. И сам какое-то время распространял — так было принято. Никто не пытался подтвердить её опытами или мнением инженеров. Но нашлись сознательные и активные. Они бросали новые и старые карабины на бетон с разной высоты, после чего рвали их динамометром. Один даже стрелял в спусковое устройство из пистолета.

После этих бесчинств провели лабораторные испытания.

Карабин после падения с 255 метров
Карабин пролетел 255 метров. Что с ним стало потом, смотрите ниже. Фото Ричарда Делейни

Лабораторные испытания

Начнём с небольшой высоты. На сайте РоупЛаб лежит статья с испытаниями прочности карабинов, которые бросали с высоты 1 и 15 метров. Все, кроме одного, сломались при нагрузке выше 25 кН.

Следующие испытатели — Джим Марголис с товарищами — бросали 30 новых карабинов с 7, 12 и 33 метров на бетонный тротуар рядом со своим общежитием. Ещё 30 (контрольная группа) лежали в стороне от опытов. Процесс и результаты выложили в статье (на английском) «Нужно ли выкидывать упавшие карабины». Почитайте, ребята серьёзно подошли к вопросу. Для тех кто не хочет читать статью целиком, приведу результат: упавшие карабины сломались при той же нагрузке, что новые.

Фэтканьёнерс.ком ссылается на опыты инженера из магазина РЭИ — Стива Нагода.

Он взял 60 одинаковых карабинов. Половину отложил в сторону, а оставшиеся 30 по 6 раз бросил на бетонный пол с высоты 10 метров. Потом разломал все 60 карабинов на динамо-машине и выяснил: «брошенные» карабины ломаются при той же нагрузке, что новые.

[one_half]

Варварский, ненаучный, но показательный эксперимент Гейра Хандэла:

Гейр поставил старую спусковуху Петзл Реверсо на подставку, отошёл и выстрелил в неё из револьвера патроном .357 Магнум. Он посчитал силу с которой пуля врезалась в Реверсу. Получилась такая же нагрузка, как если бы Реверса упала на камни с высоты 240 метров. Железка погибла только после пятого выстрела.

Этим эксцентричным опытом он хотел показать, что у снаряжения большой запас прочности.

[/one_half] [one_half_last]

Реверсо с вмятиной от пули
Реверсо с вмятиной от пули

[/one_half_last]

А вот видео, на котором карабин, сброшенный с 255 метров на металлическую пластину, рвётся при нагрузке 23 кН:

Так выглядит карабин, сломанный динамо-машиной:

Разломанный карабин
Динамо-машина победила карабин на отметке 23,79 кН. Фото Ричарда Делейни

Выводы

— Запутал. Производители говорят выбросить, тесты — что можно оставить. Чё делать-то?

Читать инструкции к снаряжению и включать здравый смысл.

Если у карабина не работает защёлка, он треснул, погнулся или его пропилили верёвкой больше, чем на 2 миллиметра — выкиньте в помойку. Вообще, если сомневаетесь в прочности карабина — не используйте его.

Подозрительные карабины нужно безжалостно выкидывать, а не с тоской и заботой отдавать младшим товарищам в клубе.

В довесок обсуждение на Супертопо (на английском). Самое важное вы уже знаете, но последняя запись стоит того, чтобы её прочесть. Она прекрасна.

Берегите себя. И читайте инструкции.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: австрийский проводник

Австрийский проводник

Если по-честному, то необходимые узлы вы уже знаете: восьмёрка, грейпвайн, стремя и схватывающие. Их достаточно, чтобы ходить в горы. Но есть узлы, которые делают восхождения немного удобнее. Австрийский проводник, например.

Используйте австрийский проводник когда идёте средним в связке, или хотите изолировать перебитый участок верёвки.

Он вяжется так:

Верёвка
Верёвка
Петелька
Сделайте петельку
Завёрнутая петелька
Закрутите вот так
Конец получившейся петли
Конец получившейся петли…
Обведите вокруг верёвки и вставьте в нижнюю петлю
Обведите вокруг верёвки и вставьте в нижнюю петлю
Расправьте
Расправьте
Затяните. Австрийский проводник готов
Затяните. Австрийский проводник готов

Ещё один способ смотрите в ролике с Анимэйтеднотс.ком:

Если идёте средним в связке привязывайтесь или пристегивайтесь двумя карабинами. Когда пристёгиваетесь, вяжите австрийский проводник. Обычный проводник тоже работает.

Я однажды задумался: раз австрийским проводником можно изолировать перебитое место на верёвке, то можно и связать концы. Так?

Поиски в сети это подтвердили: на Клаймин.ком нашёл статью о связывании верёвок. В «Методическом пособии по самоспасению» Сергей Веденин тоже говорит: «Да, можно».

Австрийским проводником можно связывать верёвки.

Можно, но смысла нет. Когда продёргиваете — вяжите дубовый — он лучше всех проходит перегибы. Когда связываете надолго — вяжите грейпвайн, он самый прочный. Но так, для себя, знайте — австрийским проводником можно ещё и связывать верёвки.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

15 сайтов со статьями о технике альпинизма

Сайты об альпинизме

Чем больше вы знаете технических приёмов, тем быстрее выберете подходящий в сложной ситуации. Читайте о технике в книжках и интернете, слушайте инструкторов и старших товарищей, пробуйте, в конце концов.

Самый верный способ научиться альпинизму — поехать в альплагерь. Там на протяжении двух недель ты погружаешься в занятия, получаешь и, волей-неволей, усваиваешь много информации.

Затем идут бумажные книги. У тебя в руках 300 страниц печатного текста, за которые ты отдал деньги. Хотя бы поэтому книгу нужно прочесть. Книга погружает, обволакивает и заставляет вчитываться.

Труднее всего учиться по статьям в интернете. Они противоречат друг другу, в соседней вкладке браузера подстерегает вконтактик со смешными картинками, а закрытую вкладку со статьёй найти вроде хочется, но уже всплыло что-то свежее в ленте фейсбука. Чтобы читать статьи в интернете, придётся настроиться на приём.

Приём! Фото Gilles San Martin, flickr.com
— Приём!

Настроились? Отлично, вот вам список сайтов с техническими советами:

На русском

alplager.kz — в лагерной онлайн школе я рассказываю как правильно использовать снаряжение, развеиваю мифы и куражусь. Эта статья как раз оттуда.

risk.ru — на Риске прорва информации. Найти крупицы полезных статей в авгиевых конюшнях сайта с пишущей аудиторией — дело непростое, но вы постарайтесь. Некоторые статьи очень хорошие. Вот три для затравки:

Ребята, которые действительно хорошо разбираются в теме, пишут статьи для остальных.

mountschool.ru — проект Сергея Веденина. Он выкладывает данные своих испытаний, что в русскоязычном интернете редкость. Вот испытания прочности схватывающих узлов, а вот о самостраховках.

steelinside.com — мой блог «про горы». Собственно о технике я туда пишу мало, зато выкладываю впечатления о снаряжении и рецензии на книги. Ну и других тематических статей там 157 штук.

Евгений Образцов пишет о снаряжении, собирает информацию о тренировках и пишет заметки о своих восхождениях.

На английском

multipitchclimbing.com — дополнительные материалы к книге Хай (High) Энди Киркпатрика и Дэвида Коули. Сайт тянет на самостоятельную книгу по технике. В заголовке написано:

Рассказываем, как делать правильно, проверяем мифы и расширяем сознание

Цель та же, что у онлайн-школы Альплагеря Туюк-Су.

Энди Киркпатрик — пишет о своей странной любви к большим и/или холодным стенам, и о технике. Я собираю информацию для обучающих статей в других статьях и книжках, а Энди пишет опираясь на свой опыт.

climbing.com — там пишут о скалолазании и альпинизме. Ещё они рассказывают последние новости, выкладывают видео. Читайте клаймин.ком, они молодцы.

rockandice.com — сайт бумажного журнала, но живёт своей жизнью. Вот вам раздел с учебными материалами.

alpinist.com выкладывает новости и обзоры снаряжения.

supertopo.com — проект Криса МакНамары, который провёл 3% своей жизни на стене Эль Капитана. На сайте работает форум, где любители обсуждают это дело. Ещё Крис написал 42 статьи, часть из которых стала основой для книги «Как ходить большие стены (How to Big Wall Climb)». Если жалко денег на книгу, прочитайте статьи.

mountainproject.com — англоязычный форум с обсуждениями маршрутов, техник и снаряжения. На сайте есть раздел с подборкой статей по технике. Форум тоже интересен, но обсуждений там настолько много, что я ни разу не докопался до конца какой-либо ветки. Впрочем когда нужно что-то конкретное, помогает поиск.

alpineinstitute.com — блог компании, которая учит всяким альпинизмам и организует восхождения. Для нас интересен раздел с рекомендациями по технике.

outdoorgearlab.com — сайт с обзорами снаряжения. Несколько лет назад он был частью Супертопо, но потом его перенесли на отдельный домен для большего удобства.

weighmyrack.com — ещё один сайт с обзорами снаряжения.

Без практики под присмотром опытного товарища, инструктора или гида статьи бесполезны, а описанные в них приёмы — опасны.

Нырнуть в дебри статей и наловить полезных трюков непросто. Статей и обсуждений много, комментариев к ним ещё больше, а полезных и интересных — мало.

Я провёл много времени копаясь в статьях на Клаймин.ком. В них понятный текст дополняют детальные иллюстрации. Не пожалейте времени, посмотрите, что там. Ещё посмотрите картинки на Малтипитчклаймин.ком. А потом подпишитесь на РСС рассылки всех этих сайтов, и время от времени проверяйте, кто чего написал.

А ещё подписывайтесь на нашу рассылку новостей на почту. В ней я раз в две недели рассказываю как обстоят дела в лагере и коротко описываю вышедшие статьи.

P.S. Я наверняка что-то упустил. Что вы читаете? Напишите в комментариях.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су