Рубрики
Школа

Располовиниваем перила

Вы пошли на восхождение компанией больше двух человек. Рельеф крутой и вы вешаете перила. Первый пролез сложный участок и закрепил верёвку. Не ждите, пока каждый будет жумарить 50 метров. Для экономии времени располовиньте перила.

— Чего?!

[one_half]

Второй участник поднимается по перилам, выбивает точки первого, но оставляет одну надёжную. Вяжет стремя на перилах ниже себя и встёгивает его в эту точку. Важно оставлять провис. Если этого не сделать, то два участника грузят только одну точку. Получились независимые участки верёвки, по которым могут подниматься сразу двое.

— А можно вязать не стремя, а другие узлы?

Вяжите стремя. Проводники, восьмёрки и заячьи уши тоже работают, но стремя лучше. Оно вяжется быстро, требует меньше верёвки и легко развязывается после нагрузки. О стремени вам рассказывал Кирилл в своей статье.

[/one_half][one_half_last]

Как располовинивать перила неправильно
Как располовинивать перила неправильно

[/one_half_last]

Как вязать стремя, фото 6
Узел стремя

[one_half]
— Если промежуточная точка вылетит?

Участники повиснут на одной верёвке, а тот, кто располовинивал — получит по шапке.

Это потенциально опасная техника, поэтому закрепляйте верёвку только на надёжных точках, и только там, где нужно.

Что касается перестёжки. Помните: вы всегда должны быть пристёгнуты к верёвке. Сначала одним усом самостраховки пристегнитесь к точке, только потом выстёгивайте другой ус. Освободили перила — дайте команду.
[/one_half][one_half_last]

Как располовинивать перила
Как располовинивать перила

[/one_half_last]

Имейте ввиду, что на сильно разрушенных участках из под верхнего участника могут сыпаться камни. Если в это время кто-то жумарит под ним, может получить камнем. Не лезьте друг под другом на камнеопасных участках.

Располовинивайте перила когда поднимаетесь или спускаетесь.

Аполлинария Орендовская,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: булинь

Булинь

Узлы под нагрузкой затягиваются. Иногда, чтобы развязать восьмёрку, по которой жумарил толстый напарник, уходит уйма времени и сил. Но два узла развязываются легко: булинь и стремя. О стремени я уже писал, а сейчас о булине.

Булинём мы привязываем верёвку к деревьям или выступам, на которые не получается набросить петлю. Если дерево небольшое, вокруг него можно обвести петлю из стропы, а выступы бывают такими, что никаких петель не хватит.

Булинь вяжется так

Петля из верёвки
Сделайте так
Оборот верёвки
Потом сделайте петлю
Потом вставьте петлю в петлю
Потом вставьте петлю в петлю
Пропустите конец сквозь петлю
Пропустите конец сквозь петлю
Затягивайте
Затягивайте
Затяните хорошенько
Затяните хорошенько
Оберните конец верёвки вокруг петли
Оберните конец верёвки вокруг петли
Два раза
Два раза
Пропустите конец сквозь кольца
Пропустите конец сквозь кольца
Затяните. Контрольный должен быть вплотную к узлу
Затяните. Контрольный должен быть вплотную к узлу
Запомните:
нельзя оставлять булинь без контрольного узла (половинка грейпвайна).

Булинь — сложный узел. Если завяжете его неверно, то без контрольного узла он развяжется. А контрольный не даст ему распуститься полностью:

Если узел развяжется, вы повисните на контрольном. Если завязали половинку грейпвайна, получится баррел. А для второго узла я даже названия не знаю, увы мне.

Если завязали булинь вокруг дерева, не вставайте на самостраховку в получившуюся петлю.
Не вставайте на самостраховку в петлю булиня
Не вставайте на самостраховку в петлю булиня

Вы нагрузите узел в сторону, так он ползёт при нагрузке 2 кН. Чтобы встать на самостраховку завяжите на грузовой пряди узел: проводник, австрийский проводник или направленную восьмёрку.

— Какая ещё «направленная восьмёрка»?!

Булинь и направленная восьмёрка
Булинь и направленная восьмёрка

Некоторые скалолазы привязываются к концу верёвки булинём. Мы не будем рассматривать такой вариант. В булине легче ошибиться, и на него уходит больше верёвки, чем на восьмёрку. Единственное преимущество — он легче развязывается. В отличие от скалодрома в горах мы срываемся редко, так что затянутая восьмёрка не проблема.

Подведём итог

  • Булинь не затягивается
  • Его удобно вязать вокруг деревьев и больших выступов
  • Всегда вяжите контрольный узел на булине
  • Не вставайте на самостраховку в получившуюся петлю
  • Не привязывайтесь булинём к концу верёвки (если у вас нет на то веской причины)
Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Одежда для зимнего альпинизма

Зимой холодно. В январе в Туюк-Су температура опускается до −30°. Если добавить ветер, то кажется, что ещё холоднее. Хотите получить удовольствие от зимнего альпинизма — одевайтесь тепло и правильно. Что такое «тепло» — понятно, а что такое «правильно» — читайте.

Теория слоёв

В горах постоянно меняются условия: утром холодно → днём тепло; идёшь — потеешь, стоишь — мёрзнешь; только что светило солнце → пошёл снег → поднялся ветер → вышло солнце. Всё в течение получаса. Чтобы чувствовать себя хорошо, пока погода играет в чехарду, одевайтесь слоями. Как лук:

Репчатый лук
Репчатый лук, фото: Джим Лайтфут, flickr.com

Первый слой: трусы
Первый слой, вопреки всем, не термобельё. Это трусы и для девушек спортивный топ. Если вы оделись правильно (обмотались Полартеком и Гортексом), но бельё впитывает и задерживает влагу — всё пропало. Простите, задница всегда будет мокрой. Купите спортивное синтетическое бельё.

Второй слой: термобельё
Оно быстро впитывает пот и быстро сохнет. Когда тепло, можно ходить только в нём.

Третий слой: утепление
Кофта из Полартека (Polartec) или чего-то подобного хорошо впитывает пот и быстро отправляет его дальше. Не используйте для утепления Виндблок: он плохо отводит испарения.

Четвёртый слой: ветрозащита
Ветрозащитная куртка и штаны не дают ветру выдуть тепло из вашей одежды. Если они покрыты мембраной (Гортекс, Е-вент и им подобные) то проводят влагу в одну сторону — от тела. Не ходите в ветрозащите постоянно: ни одна мембрана не выведет столько влаги, сколько вы напотеете.

Пятый слой: внешнее утепление
Куртка с пухом или синтетическим утеплителем (Прималофт, Поларгард). О них чуть ниже.

Слои можно комбинировать. Например, когда тепло и идёт дождь наденьте куртку поверх термобелья. Когда прохладно и безветренно — все тёплые слои, но без ветрозащиты.

Для ходьбы одевайтесь полегче. Пусть на старте будет прохладно, но через десять минут разогреетесь, и станет комфортно. Если сразу наденете всё, что есть, то скоро взмокнете. Придётся остановиться и снять лишнее.

Ещё хуже — надеть всё и не снимать. Идти, потеть и думать: «Вот придём, сниму полар и куртку». Так вы дойдёте куда собирались, а у вас не останется ни одной сухой тёплой вещи.

Одежда

Выбирайте одежду из синтетики. Хлопок и шерсть приятнее на ощупь, но синтетика служит дольше, отводит влагу лучше и пахнет ядрёнее.

Шапка

Материал для шапок — Полартек или флис. Шерсть медленно сохнет. Виндблок (Windblock) и Виндстоппер (Windstopper) плохо отводят влагу, и в них не слышно окружающих.

— Зато не продувает!

Если дует сильный ветер, наденьте капюшоны куртки и всех тёплых слоёв. Они сохранят тепло лучше, а если нужно послушать, что вам говорят, их можно легко снять.

Шапка должна полностью прикрывать уши и часть шеи. Вот пример:

Шапка Шрампа
Шапка Шрампа

Термобельё

Бывает толстым и тонким. Тонкое для лета, толстое для зимы. Удобно, если у кофты есть капюшон. Термобельё должно застёгиваться «под подбородок», так оно греет шею. Хорошо работает тонкий Полартек. Ещё нормальный вариант — синтетика с шерстью мериноса. Такая ткань чуть приятнее на ощупь, но и немного дороже.

Термобельё Рэд Фокс Пингвин
Термобельё Рэд Фокс Пи́нгвин

Внутренние тёплые слои

Их может быть несколько. Например, тонкая флисовая кофта (хорошо, если с капюшоном) и толстая кофта из Полартека. Если совсем холодно, то можно добавить пуховый свитер или тонкую куртку с Прималофтом (Primaloft).

Кофта Аутдор Ресёрч
Кофта Аутдор Ресёрч

Ветрозащита

Тонкая куртка с мембраной. Её задача — не дать ветру унести воздух, который вы нагрели вокруг себя. Мембрана нужна, чтобы выводить испарения тела. Мембран много: ГорТекс, Е-вент, ОмниШилд и другие.

Иногда кажется, что мембрана — какая-то магия. Вроде работал — потел. Остановился, отвлёкся и раз! — сухой.

Не гонитесь за последними моделями самых дорогих курток. Да, они немного лучше выводят пот и чуть-чуть дольше остаются сухими под дождём, но стоят значительно больше.

Капюшон куртки должен быть достаточно большим, чтобы надеваться на каску.

Куртка Маммут Мерон
Куртка Маммут Мерон

Внешние тёплые слои

Если будете долго стоять на месте — положим, страхуете напарника — станет холодно. Вот до того, как замёрзнете, наденьте тёплую куртку поверх всех слоёв. В качестве утеплителя используют пух или синтетику. Если взять один и тот же объём пуха и синтетики, то пух теплее и легче.

— Куплю пуховую куртку, чего морочить голову.

Но пух дороже, не греет, когда мокрый, и норовит вылететь в любую дырку. Видели: альпинисты заклеивают пуховки серебристым скотчем? Это не украшения, а заплатки. В общем, с одной стороны лёгкий и тёплый пух, с другой — неприхотливая, менее тёплая синтетика.

Тёплая куртка Миллет Билэй Девайс
Тёплая куртка Миллет Билэй Девайс

Штаны

Сначала синтетические трусы, потом термобельё — тут всё более-менее просто. Дальше появляется выбор: штаны из Полартека или Софтшелла (смесь Полартека и непродуваемого покрытия). Софтшелл меньше стирается о камни, а Полартек теплее. Если холодно всегда и беспросветно, надевайте штаны из толстого Полартека, а сверху ветрозащитные.

Удобно, когда в ветрозащитные штаны вшита молния вдоль всей штанины. Так их можно надеть и снять не снимая ботинок.

У нас обычно хватает двух слоёв: термобелья и штанов из толстого софтшелла. Иногда, впрочем, хочется надеть ещё и тёплые штаны.

Штаны Рэд Фокс Тайга
Рэд Фокс Тайга

Носки

Тут у всех своя методика. Я ношу одни толстые тёплые носки Лорпен. Они дорогие, но тёплые и живучие: свои, с редкими перерывами на лето, я ношу уже шестой год.

Кто-то говорит, что лучше шерстяных носков ничего не придумали. «Кто-то» до сих пор схватывающие узлы над спусковым устройством вяжет, так что ему верим через раз.

Носки Лорпен Раста
Носки Лорпен Раста

Перчатки

Перчатки должны быть из Полартека или флиса. В перчатках прекрасно работает Виндблок и аналоги. Вам понадобится две пары. Одна пара промокнет, а вы так раз! — и надели вторую. Первую тем временем спрятали в рюкзак или за пазуху — сушиться. Там перчатки высохнут через несколько часов.

Всегда носите запасные перчатки. Зимой они спасут пальцы. Не вам, так товарищу
Перчатки Рэд Фокс
Перчатки Рэд Фокс

Варежки

Когда совсем холодно, поверх перчаток наденьте варежки. Большие, с толстым слоем синтетического утеплителя.

Зимой обязательно берите с собой варежки
Варежки Рэд Фокс
Варежки Рэд Фокс

Ботинки

Ботинки — самая дорогая часть альпинистского костюма. Если летом для новичков достаточно однослойных ботинок (статья про летнюю обувь), то зимой всем нужна специальная обувь.

В однослойных ботинках зимой будет холодно.
Я вас предупредил.

Самый дешёвый вариант — пластиковые ботинки, например, Скарпа Инверно или Кофлач Арктик:

Ботинки Скарпа Инверно
Ботинки Скарпа Инверно
Ботинки Кофлач Арктис
Ботинки Кофлач Арктик

В среднем диапазоне цен — современные двойные ботинки. Например, Скарпа Фантом или Ля Спортива Барунцзе:

Ботинки Скарпа Фантом
Ботинки Скарпа Фантом
ЛяСпортива Барунзе
Спортива Барунцзе

Дорогие ботинки вроде Спортива Спантик или Миллет Эверест тоже подойдут для зимних восхождений. После первого выезда в горы Спантики сильно устанут: они не предназначены для ходьбы по мёрзлым осыпям.

Ботинки ЛяСпортива Спантик
Ботинки Спортива Спантик
Бюджетный приемлемый вариант — двойные пластиковые ботинки

Упорядочим

Вы одеты как лук. На голове шапка из Полартека. На верхней части вас — термобельё, тёплые слои (синтетические), ветрозащита с мембраной, тёплая куртка (пух или синтетика). На нижней — синтетическое бельё, термобельё, штаны из софтшелла, Виндблока или Полартека. Если холодно, то сверху ветрозащитные или тёплые штаны. На ногах — толстые тёплые носки и двойные ботинки.

Одна моя англоговорящая знакомая спросила:

— How hot you are?
— Я-то? Хо-хо, весьма!

К сожалению позже выяснилось, что она спрашивала, насколько хорошо я переношу холод. Люди переносят его по-разному. Одни мёрзнут, когда температура опускается ниже 30 °С, а другие в −25 °С уже снимают шапки.

Учитывайте, насколько вы горячи.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: стремя

Как вязать узел «стремя»

Помните, в статье о самостраховках я говорил, что самая удобная и безопасная — из привязанной к вам верёвки. Делается так: возьмите верёвку перед собой, завяжите стремя, вставьте в него карабин; получилась самостраховка. Разберёмся со стременем: как вязать, как оно себя ведёт и для чего вообще нужно.

Стремя вяжется так:

Этот вариант есть везде: в книжках, интернете и памяти инструкторов. Он простой и быстрый, но чтобы вязать стремя так, нужны две свободных руки. Если собираетесь встать на самостраховку, скорее всего, одна рука у вас занята — ею вы держитесь за станцию или за скалу рядом. Тогда вяжите так:

Вязать стремя на карабине можно быстро. У меня уходит 3 секунды, я засёк. Но тут важно не разгоняться и контролировать, что получается. Узел УИАА на карабине вяжется почти так же. Представляете, что получится, если встать на самостраховку на УИАА? Короче, не расслабляйтесь.

Следите, чтобы на самостраховке было стремя, а не УИАА

Когда вяжете стремя, помните: правильно завязанный узел — красивый и затянутый.

Любой узел под нагрузкой затянется. Проводник больше, булинь меньше, но затянется. Стремя затягивается сильно, но его можно:

  • Расслабить поворачивая на карабине (если он овальный в сечении).
  • Вытащить карабин, и узел распустится.

— А он не ползёт? Меня учили всегда вязать контрольный.

Тесты показывают — не ползёт. В своём исследовании Том Моер пишет:

Стремя не ползёт! Сами удивляемся.

В тесте Моера новая верёвка Блю Уотер (11 мм) порвалась по узлу при нагрузке в 23 кН.

Гейр Хандэл тоже подёргал стремя динамометром и сказал, что пока узел затягивался, верёвка протравилась на 10 см, но при нагрузке 5.2 кН остановилась и не двигалась, пока не порвалась (12 кН). Не пугайтесь сравнительно небольших нагрузок: для испытания взяли старую и тонкую верёвку.

В любом случае, если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, завяжите контрольный узел — половинку грейпвайна.

Неожиданно важным оказалось положение грузовой пряди в узле. Она должна быть ближе к спинке карабина. Испытания Блю Уотер показали, что если грузовая прядь находится со стороны застёжки, карабин становится слабее на 38 %, и ломается прежде, чем рвётся верёвка.

Грузовая прядь в стремени
Грузовая прядь у спинки карабина

Стремя подходит для закрепления перил и самостраховки. Его нужно затягивать. Если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, вяжите контрольный.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су
Рубрики
Школа

Как спускаться с ненадёжной точки

Спуск со страшной точки

Вы залезли куда не следует. Над головой глухая трещина упёрлась в разрушенный карниз. Всё, приплыли. Спускаться лазаньем не выйдет: вы и вверх-то лезли с трудом. Что делать?

Первое — расслабиться и не паниковать.
Второе — спускаться. Сейчас разберём три сценария: в двух у вас одна верёвка, в одном — две.

Расслабиться и не паниковать

Вы лезете с одной верёвкой

Пролезли меньше половины длины верёвки и рядом с вами трещина под крюк или
закладку. Тут всё просто:

  • Сделайте пару точек (или одну надёжную, но я вам этого не говорил) и сблокируйте их петлёй
  • Встегните в неё карабин
  • Простегните сквозь него верёвку
  • Вот тут внимательно: завяжите схватывающий узел между вами и верёвкой, которая уходит к напарнику
  • Попросите напарника спустить вас
  • По пути вниз собирайте точки страховки

Схватывающий узел на верёвке
Обмоточный узел на верёвке, которая уходит к напарнику

Теперь напарник спустит вас как на скалодроме. Однако мы не в зале, вспомните про разрушенный карниз в начале статьи. Если станция (две сблокированных точки), с которой вы спускаетесь развалится, вам грозит обычный срыв с нижней страховкой. Смотрите иллюстрацию:

Спуск с ненадёжной станции
Спуск с ненадёжной станцией

В случае срыва на схватывающий узел придётся большая нагрузка. Вы ведь не делаете схватывающих узлов из тонкого (4–5 мм) репшнура?

Испытания показали: лучше всех выдерживают нагрузку пруссик и автоблок.

Если лезете с двумя верёвками

И упёрлись в уже знакомый карниз. Вы пролезли больше половины длины верёвки, и спустить вас в один подход не получится: не хватит верёвки. Сделайте станцию. В идеальном мире вы должны связать концы своих верёвок без потери самостраховки, затем спуститься по двум верёвкам.

Напарник должен оставить достаточно слабины (чтобы вы перевязались) и заблокировать корзинку.

  • Сблокируйте точки
  • Встаньте на самостраховку в петлю
  • Сделайте петлю на верёвке, на которой точка страховки выше и пристегните к страховочному кольцу на обвязке
  • Отвяжите от себя конец этой верёвки
  • Пропустите его сквозь петлю (можно обойтись без карабина)
  • Отвяжите от себя конец второй верёвки
  • Свяжите концы дубовым узлом
  • Обратите внимание: вынесите корзинку на отдельный ус, а схватывающий узел завяжите на двух верёвках и прикрепите к страховочному кольцу.
  • Спускайтесь

Теперь если верхняя станция развалится, вам светит полёт до ближайшей точки страховки и ещё столько же от неё. Как на предыдущей иллюстрации, но с незначительными изменениями.

Если лезете с одной верёвкой

И забрались дальше, чем на половину её длины.

Если остался запас верёвки, то спускайтесь как в первом примере до куда хватит верёвки по пути вытаскивая точки страховки. Затем:

  • Сделайте станцию
  • Закрепите прядь, которая уходит вниз, на себе
  • Продёрните верёвку
  • Пропустите её сквозь станцию и спускайтесь

Если станция не вызывает доверия, то привяжитесь к концу верёвки, пусть напарник спустит вас с верхней страховкой (смотрите первый пример).

Запомните главное:

Если спускаетесь с ненадёжной точки, завяжите схватывающий узел на верёвке, которая уходит вниз и привяжите/пристегните его к себе.

Эта техника пригодится не только заснеженным альпинистам, но и тепличным скалолазам. Положим, в Таиланде, на некоторых маршрутах спусковые кольца висят на верёвках. Тайский климат губителен для верёвок: они быстро начинают гнить. Спускаться с таких колец лучше с подстраховкой схватывающим.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: баррел

Узел «Баррел»

Участники порою спрашивают: можно ли использовать баррел на самостраховке?
Удобно ведь: на него уходит мало верёвки, он компактный и фиксирует карабин в одном положении.

У меня было ощущение, что использовать его вроде бы можно, но… не стоит. Не используйте то, в чём не уверены.

Я не знал ответов на вопросы:

  • Насколько он прочный?
  • Не встанет ли он поперёк карабина?
  • Можно ли вязать его вокруг дерева?

Но поискал в сети и нашёл ответы.

Название

В исследовании на caves.org Колин О’Нил называет его «грейпвайном на самом себе» и «половинкой двойного проводника». Спелеологи из Шамони в своём исследовании называют его «половинкой грейпвайна» и «баррелом». В третьем исследовании там же на кейвс.орг, его называют «баррелом». По-английски узел, который мы разбираем, называется Poacher’s Knot — браконьерский узел. А по запросу «Barrel Knot» поисковики выдают всё от макраме до лески, но не наш узел. Такие дела.

Мы зовём его баррел. Пусть будет так.

Баррел вяжется так

Сделайте петлю из жёлтой верёвки
Сделайте петлю из жёлтой верёвки

Обведите конец вокруг верёвки
Обведите конец вокруг верёвки

И ещё раз
И ещё раз

Пропустите конец сквозь получившиеся петли
Пропустите конец сквозь получившиеся петли

Затяните, получится петля
Затяните, получится петля

Вставьте карабин и затяните петлю
Вставьте карабин и затяните петлю

Насколько баррел прочный? А не ползёт?

Исследования [1], [2], [3] показали, что верёвка, прикреплённая к динамометру баррелом с одной стороны и восьмёркой с другой, рвётся на восьмёрке. Оно и немудрено: баррелл — половинка грейпвайна, а он (по данным книги «Самоспасение» Энди Тайсона и Молли Лумис) ослабляет верёвку на 20–35%. Меньше только встречная восьмёрка — 19–30%.

Карабин не сломается?

В статье об оттяжках я рассказывал как их правильно встёгивать в крюк. Напомню: правильно — карабином, который болтается свободно. Так мы снижаем вероятность того, что он встанет поперёк крюка и сломается. То же с самостраховкой.

В первую очередь, не вставайте на самостраховку в один крюк. Кроме тех случаев, когда вы забили только один и скоро добавите ещё пару точек для станции. Добавили — перестегнитесь в мастер-карабин. Так точка закрепления карабина не будет жёсткой. Плюс к тому ус самостраховки длинный и мягкий, в отличие от короткой оттяжки.

Узел сползёт по карабину и нагрузит его поперёк. Что тогда?

Карабин, нагруженный поперёк, слабее в три раза (7 против 21 кН). Но те же испытания показали (смотрите 18-ю страницу), что если узел сместился незначительно, то под нагрузкой он вернётся на нужное место.

Впрочем карабин в любом узле может развернуться и встать неправильно. Приглядывайте за ним.

Приглядывайте за карабином!

Если завязать узел вокруг дерева, он будет работать неправильно?

Если дерево толстое, то нагрузка будет растягивать узел в стороны, вместо того, чтобы смещать его к точке закрепления. Я не нашёл ни одного испытания баррела в такой ситуации, поэтому вязать его вокруг деревьев не буду, и вам не советую.

В итоге у меня не осталось сомнений: баррел подходит для усов самостраховки и других ситуаций, когда вы вяжете его на карабине.

Баррел подходит для усов самостраховки

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: грейпвайн

Узел грейпвайн

Иногда мы связываем концы верёвок. Если дело происходит на спуске, то связываем дубовым узлом. В остальных случаях используем узел грейпвайн: он меньше других ослабляет верёвку, его легко запомнить и он компактный.

Я уже не раз упоминал «половинку грейпвайна» в статьях об узлах. Обычно ею блокируют свободный конец верёвки, который выходит из узла. Сейчас расскажу о самом грейпвайне.

Грейпвайн

Расположите концы верёвки рядом
Расположите концы верёвки рядом

Оберните конец одной вокруг другой
Оберните конец одной вокруг другой

Дважды
Дважды

Пропустите конец в получившиеся кольца
Пропустите конец в получившиеся кольца

Затяните
Затяните

Повторите то же самое с другим концом
Повторите то же самое со вторым концом. Только мотайте в другую сторону

Затяните. Поните о длине концов
Затяните. Помните: длина концов должна быть в 10 диаметров верёвки

Чтобы грейпвайн получился аккуратным, наматывайте концы верёвок в разные стороны. Конец первой на себя, конец второй — в противоположную сторону. Или наоборот. Если сделаете так, то асимметричные половинки узла образуют такой рисунок -—ХХ—-

Грейпвайном мы связываем концы репшнура (кордалеты), чтобы получилась петля. Из неё делают станции, с неё спускаются, используют при спасательных работах или делают самостраховку Парсел-Пруссик. Ещё связываем верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Например для организации верхней страховки на скале высотой в 50 метров.

Плюсы грейпвайна: меньше других узлов снижает прочность верёвки; небольшой в размере; по данным пособия «Спасательные работы на сложном горном рельефе» (С. Веденин — М.: ФАР, 2014) подходит для связывания верёвок разного диаметра (7–11 мм).

Минусы: при больших нагрузках сильно затягивается; вдоль верёвки торчат концы, которые цепляются за рельеф при продёргивании (в отличие от дубового узла).

Жёсткие и тонкие шнуры и петли с сердцевиной или полностью из дайнимы/спектры связывайте тройным грейпвайном.

Тройной грейпвайн

Он как двойной, только в каждой половинке не два, а три витка конца. Вот в ДММ — дёргают петли (они не разрешают встраивать видео на сайт, увы) и Беаль рекомендует использовать тройной грейпвайн для связывания репшнура из дайнимы.

Два конца репшнура
Два конца репшнура

Один обмотайте вокруг другого три раза
Один обмотайте вокруг другого три раза

Второй тоже обмотайте, только в другую сторону
Второй тоже обмотайте три раза, только в другую сторону

Затяните
Затяните. Получился тройной грейпвайн

Части узла входят друг в друга
Смотрите: части узла входят друг в друга, получаются те самые -—XXX—-

При больших нагрузках грейпвайн немного ползёт. Это не проблема конкретного узла, а их общее свойство. Поэтому оставляйте хвосты длиной в 10 диаметров верёвки. Например, если связываете репшнур толщиной 6 мм, оставляйте хвосты по 6 см, а если основную верёвку толщиной в 10 мм, делайте хвосты по 10 см.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Работа тройки на сложном рельефе

Работа тройки на сложном рельефе

Ходить в двойке быстро, комфортно и «стильно». Однако если вас трое, то легче тащить груз или транспортировать пострадавшего. Да и на станциях как-то веселее.

Сначала определитесь, как полезете: кто лидирует, а кто страхует; будете вешать перила или нет; первый полезет с рюкзаком или весь груз достанется последнему?

Для начала рассмотрим вариант с относительно простым рельефом, но где лезть с одновременной страховкой страшно. Вы ставите свои точки страховки и делаете станции. Все лезут лазаньем.

Порядок действий тройки (все поднимаются лазаньем)

Страховка двух нижних участников корзинкой
Страховка двух нижних участников одной корзинкой

  1. Первый сделал станцию
  2. Встегнул обе верёвки в корзинку в режиме автоблокировки
  3. Скомандовал
  4. Внизу с разрывом в 5 метров стартовали оба участника

Если один из участников сорвался и не может лезть (ну… устал), завяжите узел на верёвке другого и пристегните к страховочному кольцу. Чтобы не спустить обоих вместо уставшего. Разблокируйте корзинку и спускайте.

Если участник получил травму — всё усложняется. Этой темы пока не касаемся.

На сложном рельефе (скалолазный мультипитч), где срывы обычны, или в горах, где срываться (читай: сильно нагружать станцию) не стоит, лезьте по очереди:

  1. Первый вылез наверх, сделал станцию
  2. Встегнул корзинку
  3. Выбрал второго участника
  4. Выбрал третьего участника
  5. Полез дальше

Если рельеф сложный — лезьте по очереди.

Порядок действий тройки (второй и третий поднимаются по перилам)

Иногда в горах подниматься по перилам быстрее и безопаснее. Если маршрут камнеопасен (зачем вообще туда полезли?), на нём много маятников или последнему страшно болтаться над бездной, сделайте для него верхнюю страховку.

Получится так: первый работает на двойной верёвке, последний поднимается по перилам на жумаре с верхней страховкой, а второй страхует обоих и пытается не погрязнуть в верёвках.

Мы принимаем, что на троих у нас три верёвки и корзинки.

Первый работает на двух верёвках, по третьей жумарит последний участник. Чтобы организовать верхнюю страховку для третьего, второй участник встёгивает верёвку в корзинку в режиме автоблокировки. Второй корзинкой он страхует первого. Поскольку третий участник жумарит быстрее, чем лезет первый, между корзинками всегда есть запас верёвки, и первый лезет со своей любимой скоростью. У третьего верхняя страховка.

Организация движения и работы с корзинками
Организация движения и работы с корзинками

  1. Первый приходит на станцию и закрепляет перила из одной верёвки
  2. Встёгивает вторую верёвку в корзинку в режиме автоблокировки
  3. Второй поднимается по перилам, тащит конец третьей верёвки. Лидер страхует его через корзинку.
  4. Второй пришёл на станцию, передал железо и конец третьей верёвки лидеру
  5. Лидер полез дальше, третий участник уходит со своей станции
  6. Второй участник страхует первого и последнего через разные корзинки
  7. Первый и последний двигаются одновременно

Страховать третьего можно корзинкой, через жумар или ролик с зажимом, Григри или узлом Гарда.

Чем страховать третьего

Тут нам нужно страховочное устройство, которое в случае срыва нижнего заблокируется само. Вот варианты:

Корзинка

Корзинка в автоблоке

Хорошо переносит рывки, можно выдать страховочную верёвку при необходимости.
Минусы: неудобно выбирать одной рукой, сквозь неё с трудом проходят старые жёсткие верёвки.

Жумар

Страховка жумаром
Страховка жумаром. Это опасно и делать так не стоит

Можно выбирать верёвку одной рукой. Если лезете по перилам, то он у вас есть. Но он не предназначен для динамических нагрузок. Об этом говорят производители, а мы им вторим. На него нельзя срываться. Это первый минус.

Не срывайтесь на жумар!
Он порвёт оплётку верёвки.

Если страхуете жумаром не допускайте провиса верёвки между ним и третьим участником. С роликами вроде Микро Трекшн (Петзл) та же история: выбирайте верёвку жёстко. Второй минус — если нужно выдать натянутую страховочную верёвку, её придётся разгрузить, чтобы выщелкнуть кулачок жумара. Это не так просто, как кажется.

Григри (или аналоги)

Верхняя страховка с помощью Григри
Верхняя страховка с помощью Григри

Полуавтоматические страховочные устройства были бы идеальным вариантом, если бы не вес и куцая функциональность. Они не умеют работать с двумя верёвками. В горах мы то страхуем двумя верёвками, то спускаемся по двум.

Узел Гарда

Узел Гарда
Узел Гарда

Его мало кто знает. Я не пробовал использовать его для страховки нижнего, но уже с земли вижу главный минус — разблокировать натянутую верёвку ещё сложнее, чем в случае с жумаром.

Страхуйте специальными приспособлениями: корзинками и гришками. Использовать жумар опасно. Я вас предупредил.

Ещё раз

Если вас трое, рельеф простой и каждый поднимается лазаньем — страхуйте корзинкой в режиме автоблокировки.
Если рельеф сложный, но все хотят лезть — страхуйте по очереди.
Если рельеф страшный и вешаете перила — второй страхует первого и последнего разными корзинками.

На практике это проще, чем кажется.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: проводник

Узел проводник сам по себе используется редко и только там, где от него не зависит жизнь того, кто его завязал. Однако, как вспомогательный узел мы используем его тут и там.

Запомните название и что это за узел, чтобы не осталось дырок в терминологии.

— Завяжи проводник!
— Чо?!

В проводнике, так же как в остальных узлах, важно соблюдать красоту. Все пряди должны быть расправлены, а сам узел затянут.

Проводник вяжется как восьмёрка, только без дополнительного оборота:

Сложите верёвку вдвое
Сложите верёвку вдвое

Оберните получившуюся петлю вокруг верёвки
Оберните получившуюся петлю вокруг верёвки

Пропустите конец петли сквозь петлю
Пропустите конец петли сквозь петлю

У узла должен быть хвост!
У узла должен быть хвост!

Узел «проводник» готовв
Узел «проводник» готов

— О, так ведь он — почти восьмёрка! Я буду им привязываться.

Не привязывайтесь проводником! И не закрепляйте на нём перила. Под нагрузкой он затягивается. У меня нет данных исследований, но на практике хорошо затянутый проводник развязывать значительно труднее, чем восьмёрку.

Не привязывайтесь проводником!
Привязывайтесь восьмёркой.

На толстых жёстких верёвках его трудно затянуть как следует. Поэтому если сильно хочется — вяжите проводник, а после него контрольный узел, как в примере с восьмёркой. Но лучше завяжите восьмёрку.

Проводник ослабляет верёвку на 12% больше чем восьмёрка (32–42% против 20–30). Это не критично для верёвки, а для репшнура диаметром 7 мм, который по нормам УИАА выдерживает 9,8 кН — вполне себе повод задуматься.

— Хорошо, а зачем он вообще нужен?

  • Проводником можно привязать усы самостраховки к обвязке. Он менее громоздкий чем восьмёрка, а длина усов от 0,5 до 1,5 метров — залог вашей безопасности.
  • Проводник можно завязать на верёвке и пристегнуться к нему двумя карабинами, когда вы идёте в связке. Да-да, я знаю, что есть специально обученный австрийский проводник, который придумали специально для этого.
  • Частный случай проводника — узел для связывания верёвок при спуске — дубовый.

Это статья из цикла об узлах.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су

Рубрики
Школа

Узлы для альпинизма: восьмёрка

Узел «Восьмёрка»

Чтобы не упасть с горы альпинисты привязываются друг к другу верёвкой. Разберём самое главное — узел, которым они привязываются — восьмёрку.

Если нужно пристегнуть верёвку к чему-то, то восьмёрку вяжут на петле. Вот так:

Сложите верёвку вдвое так, чтобы получилась петля
Сложите верёвку вдвое так, чтобы получилась петля

Обведите конец петли вокруг верёвки
Обведите конец петли вокруг верёвки

Потом ещё раз
Потом ещё раз

Пропустите конец петли в получившееся кольцо и затяните
Пропустите конец петли в получившееся кольцо и затяните

Расправьте и затяните
Расправьте и затяните

Из предыдущих статей вы узнали, что человек, который работает первым — «лидер» или «первый» — привязывается к концу верёвки. Слово «привязывается» я выделил специально.

Привязаться — значит пропустить конец верёвки сквозь обвязку и завязать узел.
Пристегнуться — завязать узел, и пристегнуть его карабином.

Так во́т:

Первый привязывается

Привязывайтесь так:

Сделайте петлю
Сделайте петлю

Поверните её
Поверните её

Пропустите конец верёвки сквозь петлю
Пропустите конец верёвки сквозь петлю. Если видите «восьмёрку» — значит всё верно

Пропустите конец, положим, сквозь обвязку, и вставьте в узел так, как он из него вышел
Пропустите конец, положим, сквозь обвязку, и вставьте в узел так, как он из него вышел

Ведите конец верёвки вдоль прядей узла
Ведите конец верёвки вдоль прядей узла

Конец должен выйти из узла там, где в него входит верёвка
Конец должен выйти из узла там, где в него входит верёвка

Расправьте и затяните
Расправьте и затяните

У правильно завязанного узла все пряди расправлены и параллельны, а длина «хвоста» — конца верёвки, выходящего из узла — от 6 до 10 диаметров верёвки. Исключение из этого правила — дубовый узел. Длина его хвостов — минимум 30 сантиметров. Подробнее читайте по ссылке.

— А я всегда вязал как попало. Узлы не развязывались, а верёвка не рвалась.

Если вы не расправите узел, то после нагрузки пряди пережмут друг друга. Узел сильно затянется.

Если вы не затянете узел, то он сделает это сам. Какой длины станет конец верёвки, выходящий из узла, да и останется ли он вообще, не знает никто.

Не оставляйте на волю случая узел, который не даёт вам упасть на землю!

Чтобы затянуть узел возьмите его в одну руку, другой с силой потяните за каждую прядь верёвки.

Узлы ослабляют верёвку. Например «восьмёрка» съедает 20–30% прочности. Верёвка рвётся при нагрузке в две тонны, что больше веса человека. Даже если бросить его вниз и он прилетит на станцию с фактором рывка 2, верёвка останется целой.

Контрольный узел

Тут разброд и шатание. В руководствах Петзл восьмёрки без контрольных, на видео — с контрольными, в книжках (High Энди Киркпатрика и Дэвида Коули, Руководство американских гидов [AMGA Single Pitch Manual], etc.) контрольный узел не вяжут.

Правильно завязанная восьмёрка не «ползёт» и не развязывается. Если вы не уверены, что вяжете узел правильно, или хотите сделать восьмёрку ещё безопаснее — вяжите контрольный узел. Я никогда не вяжу.

Контрольный узел вяжут по-разному. Обычно это «половинка грейпвайна». Кто-то в качестве контрольного узла вяжет «половинку ткацкого» (как грейпвайн, только не с двумя, а с одним оборотом). Представьте ситуацию: вы таки завязали восьмёрку неправильно и от встречи с землёй вас удерживает только контрольный узел. В такой ситуации я предпочту более надёжную «половинку грейпвайна».

Половинка грейпвайна:

Узел «Восьмёрка»
Восьмёрка

Обведите конец вокруг верёвки
Обведите конец вокруг верёвки

Дважды
Дважды

Пропустите конец сквозь кольца и затяните. Контрольный узел готов
Пропустите конец сквозь кольца и затяните. Контрольный узел готов

Некоторые американцы вяжут «йосимитскую контрольку», по названию национального парка Йосимити, где Эль-Капитан, Халф Доум и другие крутые стены. Йосимитская контролька вяжется так:

Восьмёрка
Восьмёрка

Оберните конец вокруг верёвки над узлом
Оберните конец вокруг верёвки над узлом и пропустите сквозь узел

Затяните. Контрольный готов
Затяните. Контрольный готов

На фотографиях самая безопасная версия йосимитской контрольки. В изначальной версии нет оборота конца вокруг основной верёвки. Подробности в блоге Американ Алпайн Инститьют.

Многие не рекомендуют использовать йосимитскую контрольку из за того, что с нею труднее быстро определить правильно ли завязали узел.

Ещё раз:

Контрольный узел на восьмёрке не нужен.

Несколько раз мне рассказывали о «правильно» завязанной восьмёрке. В ней одна прядь под нагрузкой зажимает остальные, и вроде как узел получается более надёжным. Единственное отличие такой восьмёрки от «обычной» — её сложнее развязывать.

Этой статьёй я открыл цикл уроков по узлам, которые мы используем в горах.

Кирилл Белоцерковский,
инструктор Альплагеря Туюк-Су